Brothers Blog Forum
CNC станки => CNC => Станки - свои, покупные и т.д. => Тема начата: nik1 от 03 Августа 2012, 08:52:07
-
Ну вот мы и дождались ..почти.. своего ЧПУ.
Не прошло и 7 месяцев -всего то :D
Наш Роутер так пока и не доделали, но на время до изготовления выдали вполне приличного кетайца.
Вчера ездили в Воронеж за ним, еле запихали в брата Экстрейл :)
Рабочее поле 600 на 900, вес 160кг, чугунная станина, шпиндель 2.2 квт 24000об., управление через ДСП пульт.
Теперь пришло время начинать приобщаться к этой теме вплотную.
Пока много вопросов, но думаю постепенно изучим и это направление .
Можно на нём обрабатывать и дураль.
Но для дураля лучше ЧПУ с малой зоной обработки.
Потому как на такие Роутеры хрен закрепишь нормальные тиски или делительную головку.
-
Частично запустили станочек :)
Пока научились катать по всем осям,
запоминать положение старта ,
возвращать в хоум
и регулировать обороты на частотном преобразователе.
Теперь дело за ДСП пультом, надо в него закинуть файл и попробовать прогнать .
-
Поздравляю,классный аппарат хапнули.Теперь есть где точить деталюшки :D
-
Спасиб.
Думаю выпилку из листового материала освоим быстро.
С дуралью тоже попробуем поиграть , хотя бы для интереса.
Кстати, кетайцы к чпу дают несколько дисков.
Один из которых КАМ и прога для рисования.
Практически можно сразу работать.
Ещё несколько фрезок и цанги в комплекте.
Почти все железки из чугуна, люминь только на столе.
-
А фотки будут? ;)
-
Конечно будут.
Осталась пара мелочей и начнём первую пробную выпилку.
Ждём постпроцессор под Солид КАМ , по идее в понедельник получим.
-
Постпроцессор пишут специально под этот станок или ищете уже готовое решение? Под мачем этот станок не работает?
-
Слав, я не в теме, но вроде под матчем не работает.
-
Под мач не пашет....
Пока ищем под солидкам, но с арткам точно работает.
А тут еще как назло сломался мой ноут, как буд то ждал приезда Чпу :D
-
Такс, у кетайцев нет постпроцессора под соликам
Придется изучать арткам, мля
-
Под мач не пашет.... но с арткам точно работает.
Вот этой фразы не понял.
Арткам создает управляющий код, а мач по этому коду гоняет станок.
Ты какую программу запускаешь, чтоб станок ездил?
Коль! Многие станки работают с постпроцессором FANUC. Попробуй под ним создать УП в солидкаме и запустить станок. У тебя в солидкаме он должен быть. Да и вообще у меня десятка полтора постпроцессоров для солидкама. Какой-нибудь да должен подойти. Если надо, то пришлю
-
Слав, сорри за мой английский, постпроцессор Fanuc типа есть в солид каме?
-
Есть
выбирать его уже в момент создания управляющей программы (см. рисунок) после создания детали
Если его там нет, то могу выслать все те, которые на списке
-
Слав, у нас пульт управления такой 0501 (RZNC-d5416)
Вот через него и работает станок
Продавец говорит , что под это дело нет постпроцессора для солид кам
А мы пока не сильны в этом, что бы проверить
фанук хотели попробовать
-
Ты продавца меньше слушай. Если есть несколько постпроцессоров, то создавай УП в каждом и старайся запихать в станок, смотри что получится. Езди пока без фрезы и выше стола (станку скажешь, что НОЛЬ по Z, а на самом деле будешь где-нибудь в 3-5см над столом)
-
:o %)
Ща вспомнил!!!
У меня тоже станок не ездил под мачевским постпроцессором. Я его сам правил (там пары строчек не хватало и станок не понимал где начало программы). Давай-ка я тебе его вышлю, а ты попробуешь.
-
Слав если не трудно, обясни дорогу. Нарисовали в солиде допустим фигу, затем её в солидкаме прорисовываем, а затем? выбрать постпроцессор? апосля скидываем на флешку суём в пульт и типа пробуем?
-
Все верно, только там много нюансов есть. Если один не сделать, то может программулина не получиться
-
Я читал по этому пульту на форуме, пишут типа надо менять начало и конец в постпроцессоре для конкретного роутера
Но я пока особо не догоняю по этим нюансам
Так что присоединяюсь к просьбе брата :)
-
Тэкс, как усё не просто. А у тебя есть какой нибудь простой деталь шоб в была сгенерена в фануке? чур не ржать
Ну и если поделишься инфой будем благодарны :)
-
Коль! Отправил на почту тебе письмо с постпроцессорами. Там Мачевский подправленный уже.
А по солидкаму маленькое видео запишу. Тоже на почту сброшу. Так быстрее будет
В фануке нет. У меня станок под мачем ездит. Там пульта нет, а только комп отдельный
Ну а на счет ржать... Зря ты так. Я сам недавно все это осваивал и тыкался во все углы ;)
-
Спасиб, видюха будет весьма полезна *DRINK*
Начало оно как обычно трудное :)
Будем пробовать тыркать постпроцессоры, может чего и подберем
-
На скорую руку выглядит примерно так:
Video 2012 08 08 215042 (http://www.youtube.com/watch?v=LerffkDsVJw#)
-
Ну а на счет ржать... Зря ты так. Я сам недавно все это осваивал и тыкался во все углы ;)
Дык я к тому, что могу откровенную глупость спросить :)
-
Изменил видео в предыдущем посте. Качество поправил и добавил момент проверки положения фрезы
Кстати по поводу Арткама: то, что у меня размеры на текстолите уходили виноват именно Арткам. Пробовал тот же чертеж делать в солиде-все хорошо. Понятно, что Арткам тиснутый, но покупать его как-то жаба душит :-[
-
Я пока не могу глянуть , планшет не видит видяху.
Хорошо , что нашел где была трабла.
-
Закинули на роутер Славин файлик и прогнали пока без фрезы
Урааа, оно работает *YAHOO*
Пока ещеьне ясно что будет в конечном виде :)
Теперь надо настроить задержку на включение шпинделя,
щас пока работает не правильно. И можно будет пильнуть...
-
*BRAVO*
А задержкии и скорость шпинделя настраиваются в солидкаме. В том же столбце где выбираешь мач или фанук, только в самом низу
Я не заморачивался так как у меня шпиндель станком не управляется
-
Я думал время раскрутки шпинделя задается на пульте или на самом частотнике
Тогда попробуем через солидкам
-
ААА оно работает, пильнули по Славиному файлику, правда сломали фрезу :D упёрлась в сучок-подложили фанеру, ну как в анекдоте про суровых сибирских лесорубов. Скорость пиления-вау круто :D.
-
С пульта можно настроить задержку на начала старта, что бы хватало времени на раскрутку шпинделя
Пильнули Славину детальку,'чуть не до конца получилось , сломали фрезку
Ну это сами накосячили
Ясно что поспроцессор нам подходит :)
Овальность на 8 мм отверстиях около десятки, в принципе нормально
Может и не в сучке дело , а в том что вытянуло фрезку
Я рукой затянул цангу
-
Либо просто скорость подачи уменьшить и эта десятка может уйти.
Скорость даже в готовом файле можно менять. Открываете файл блокнотом, Найти>Заменить и далее выбираем что менять и на что. То есть для скорости подачи находим F600 и меняем на F300 (скорость подачи в миллиметрах в минуту). Файл сохраняем и пилим снова. ;)
Ну и по теме: скорость вращения шпинделя действительно устанавливается в солидкаме, а вот задержка все-таки в Маче (в вашем случае в пульте). Так что я сначала ввел в заблуждение :-[
Ну и такого, чтоб учиться да фрез не ломать... такого не бывает. Так что запасайтесь фрезами. Я их уже гору наломал :D
Ну и поздравляю с первой деталькой *BRAVO* *YAHOO*
-
Слав, спасибо за файлик, хоть посмотрели, как оно пилит-я вообще люблю больше смотреть, как другие работают :D
-
У нас скорость подачи рабочая и холостая тоже меняется с пульта
Сейчас стоит 1500, я так думаю это и есть мм в мин
А вот подача по Z настраивается через коэфициент , хз почему так
Слав , этот файлик с тем постпроцессором что ты мне скинул на почту?
И если найду одну темку по постпроцессору то , там рекомендуют пару моментов
которые делают обработку мелких деталек точнее.
Ну и первая выпилка сродни первому полету, также волнительна :)
-
Да, файл сделан именно с тем постпроцессором, который я тебе сбросил. То есть с подправленным.
Если поехало, значит закидывай файлы этого постпроцессора (там четыре или пять файлов с названием mach) в путь программы (я тебе писал куда) и наслаждайся
У нас скорость подачи рабочая и холостая тоже меняется с пульта
Сейчас стоит 1500
%) Ну если вы пилили на такой скорости, то не мудрено, что у вас фрезу заломало :D
-
Как комп наладят и поставим солид, то вопросы опять будут ;)
Насчет скорости, надо уточнить в доке
Я почему то прикинул , что 1500 как раз и будет нормально
По дефолту стоит 3000
В общем проверю в чем там мерят подачу
-
Задавай! Что знаю-расскажу ;)
А скорость как раз и меряют в мм/мин. Очень часто встречались на форумах упоминания о таких скоростях. Это хорошо когда ты снимаешь маленький слой на очень большой площади. Тогда такую скорость и используют
-
Спасибо , хорошо что ты уже в теме *DRINK* *DRINK*
-
У тебя подача 600 мм в мин ?
А у меня типа 1500 мм в мин , так?
-
Именно
Поверь, что даже для такого тонкого материала, как текстолит, 600мм более чем достаточно
Подачу по Z делай 300мм. Если в дальнейшем почувствуешь, что драйва не хватает, то добавишь. :D
-
Бросил тебе на почту еще файлик. Хоть что-то полезное попили пока ;)
Файл под фрезу 2мм и текстолит 2 мм
-
Я согласен :)
Разобрался с коэфициентами на подачи , теперь настроил на 600 по ХУ
и на 400 зет. Зетку переставлю на 300
В принципе ДСП пульт вполне удобная штука
Ща гляну , что там
Слав, а ты как щас крепишь текстолит к столу и что в качестве жертвенного стола?
В воде не пробовал пилькать?
-
В воде точно не пилил, да и пока не собираюсь.
А по поводу крепежа: у меня сам стол не чугунина, а толстая фанера. Во многих местах есть отверстия. Так что заготовку креплю просто саморезами в стол, а на шляпке самореза огромная шайба из такого же текстолита. Под заготовку подкладываю картон (он плотный, имеет равномерную поверхность, но довольно мягкий для фрезы)
-
Завтра попробую пильнуть на твоих скоростях
Нашел где в контролере переключается режим выбора подач от кама или с пульта
Я тоже думал про картон, если прижимать и делать перемычки на детальках
-
Столешница-фрезерованный люминь
-
Завтра попробую пильнуть на твоих скоростях
Нашел где в контролере переключается режим выбора подач от кама или с пульта
Я тоже думал про картон, если прижимать и делать перемычки на детальках
Попробуй. Потом расскажи что с погрешностями будет
Столешница-фрезерованный люминь
По идее он не должен быть сплошной. Должны быть канавки как раз для зажимов
-
Именно так и есть
-
Да простит меня Граф с дизайна....
Его вариант крепежа на рисунке.
Только вместо шпильки вам надо использовать перевернутый болт, шляпа которого не будет вылезать из паза вашего станка
-
У нас к станку идут зажимы, вполне удобные
Зажимаются через пазы в столе и прижимают заготовку
Завтра попробу через картон прижать ими
Вот тока придется перемычки делать
-
Слав, пильнул я тот круг на твоих скоростях, по времени вышло около 4 иинут
И есть момент по скоростям, холостой проход едет на 300
Рабочий на 600. Это зачем так сделал??
У меня рабочая подача 600, холостая кажись 2000
Время обработки около 2 минут
Отверстия еще не промерял, но походу вышли точнее, чем на подаче 1500
Попробовал пилькать на картоне, вполне нормально получается
Ну и попробовал КАД датчик для установки нуля по Зет, тоже удобная штука
-
Прижимы всякие для текстолита или карбона - фигня.
Берем 16мм МДФ, струбцинами крепим к столу, а заготовку крепим, заворачивая по периметру несколько саморезов так, что бы шляпа самореза зажимала заготовку.
Такой способ бережет фрезы, прощает ошибки по оси Z (свои или станочные) и позволяет использовать фальшстол разными сторонами и ориентациями.
Рекомендую. Сам пользую и радуюсь.
Мдя... по скоростям.
Рабочая реза 350, заглубление 150, немного муторно, но надежно.
Коль, будешь пытаться резать в воде, герметизируй электронику станка и шпиндель. Фреза тебе такой туман поднимет - мало не покажется.
-
Если пилькать в воде , то наверное придется пластик подкладывать..
Зажимами крепим фальшстол , пока это 10 мм фанера
По скоростям еще поиграю, может тоже приду к медленным :)
Я так понимаю надо смотреть по качеству реза и если будет хреново , то занижать подачу
Наверняка еще от фрез и оборотов шпинделя зависит
В общем есть с чем играть *DANCE2*
-
И есть момент по скоростям, холостой проход едет на 300
Рабочий на 600. Это зачем так сделал??
Я ставил 300 по Z и 600 по ХУ. Холостой ход наверное проглядел. *SCRATCH*
-
Понял, просто подумал может это какая то фишка :)
-
Слав, посмотрел твою видяху по солидкаму *DRINK*
Так сходу не осилить, надо учить
Мне кажется кам бам попроще и в нем быстрее делается УП
Но я и его тоже пока не знаю, видел как Пираха делал, очень быстро
А в солид каме нельзя сразу выделить все внутренние вырезки, что бы каждую не выделять ?
-
Приезжай, все покажу по Камбаму. Все действительно просто.
-
Лех, поеду за аками и тогда прсмотрим *DRINK*
-
Слав, посмотрел твою видяху по солидкаму *DRINK*
Так сходу не осилить, надо учить
На самом деле сначала всеми программами пользоваться тяжело. Так что выбор за тобой.
Кам бамом я не пользовался и не могу сказать проще там или сложнее. Работал в арткаме и солиде.
По поводу пакетной выборки отверстий тоже ничего пока не скажу так как не знаю. На это лучше ответит Андрей, который голову для твоего верта делал. Что-то он молчит в этой дискуссии :)
-
Будем учиться, куда теперь деваться :)
Буду пробовать и солид и кам бам , а там выберу что понравится
Хотя с детальками типа рам и подобных ,больших проблем быть не должно
А вот с дуралью пока много вопросов
-
Наладили мне сегодня ноут *YAHOO*
Максу и брату большое мерси *DRINK*
Теперь начинаем учиться :)
Слав, а как в солиде сделать в один файл несколько деталюх?
Типа раскроя всего верта на один лист текстолита..
-
Наладили мне сегодня ноут *YAHOO*
Максу и брату большое мерси *DRINK*
Теперь начинаем учиться :)
Слав, а как в солиде сделать в один файл несколько деталюх?
Типа раскроя всего верта на один лист текстолита..
ну все...теперь пойдут "НИКи" 8,9...
-
А я за NIK-6 в очередь встану :P
-
А я бы за 500 ку стретч очередь занял бы :P
-
Сергей, 500стрейч это отдельный проект? или комплект для растянуть Алигн?
-
Слав, а как в солиде сделать в один файл несколько деталюх?
Типа раскроя всего верта на один лист текстолита..
Вот ты спросил специалиста *SCRATCH* %)
Можно, но я просто пока с этим не заморачивался. Просто не нужно было.
Дай немножко времени, поковыряюсь, расскажу ;)
-
Сергей, 500стрейч это отдельный проект? или комплект для растянуть Алигн?
Алексей да нет ,это не отдельный проект ,есть у Коли мысль напилить 500 ку с третч под стандартные сервы.Ждёмс. ;)
-
не господа, так не пойдет, в очередь встать не вопрос....надо стимулировать изобретения сицилийскими предложениями, от которых Коля не сможет отказаться..
-
Так за бесплатно то и даром не надо :D
-
На это лучше ответит Андрей, который голову для твоего верта делал. Что-то он молчит в этой дискуссии
Всем привет!!!
Слав, я как-бы не молчу... я только увидел, дискуссию эту...
Моё мнение по камам - только СолидКам, а по программированию, если поехало в постпроцессоре от Фанук, значит программа однозначно в G-кодах, и G-кода не плохо было бы выучить, тогда программа просто читается и редактируется.
Я когда учился работать на фрезерном, кама у меня не было, все программы в ручную два года писал...
-
В ручную это очень жестко %)
А станок поехал не в Фануке, а в Маче. Только постпроцессор подправленный мной. У меня ведь тоже станок сначала из солида ехать не хотел. Если помнишь, то даже ты мне свой постпроцессор высылал, но под ним станок тоже не поехал. Я сравнивал код на выходе арткамовсий и солидовский и понял чего не хватает. Этот подправленный файлик и отправил Коле
-
Что то всего столько разного , что не знаю с чего начать :D
Пока по проге...
Не совсем понял как сделать пропил шириной 2 мм , фрезой 2мм?
Задать движение по вектору? Или по другому?
Есть предположение , что раскрой надо делать в самом солидкаме.
Сегодня после обеда занялись изготовлением стола.
Получается вполне приличное сооружение
-
Ещё вопросик по отверстиям.
Их надо тоже каждое отдельно обрабатывать ??
-
Для пропила в момент создания управляющей программы выбираешь Контурную обработку, а далее по Технологии не слева или справа, а по вектору.
Про отверстия...
В тот момент, когда на видео выбирается "Контрурная обработка", надо выбрать "Сверление", а затем указать все отверстия, которые надо сверлить
А отверстия действительно надо указать каждое
Может быть возможно указание отверстий пачкой, но пока не готов на это ответить *DONT_KNOW*
-
Слав, помнишь на моей раме площадка для аки, ты их ещё 2 шт сделал.
На одной пазы не получились. Вот эти пропилы -защёлки идут по внешнему контуру.
Это надо на внешнем контуре сделать как бы разбивку на обработку по вектору пазов и остальной выпилки по внешнему краю??
Насчет отверстий, если там поставить сверление , то надо и сверло ставить по размеру отверстия?
Типа если у меня фрезка 2 мм , я ставлю на сверление , а нужный диаметр 3 мм, что получится?
-
Разобрался Макс как делать за раз все траектории *YAHOO*
Нахфиг теперь кам бам :D
Прога автоматом это может сделать *THUMBS UP*
Тока вопрос с перемычками , пока их нет . А может солид кам не умеет их делать?
-
Теперь открытый вопрос с раскроем .
Как сложить на один лист все детали??.
В Компасе с этим нет проблем, а в солиде пока тормозим %)
Ну и походу перемычек тоже нет, либо надо ещё рыть .
Попробовал запустить станок через Фанук, работа не адекватная :D
Пока Славин постпроцессор выручает *DRINK*
С ним пока всё работает адекватно..
Ну и попробовал пильнуть после подготовки траекторий через авторежим.
Всё в порядке, работает как надо. Это сильно упрощает подготовку простых деталей ;).
-
Засел за обучение обработки более сложных деталюх.
Мдя, вопросов больше чем ответов :D
Вроде смотришь урок, всё понятно . Начинаешь делать и йопт -какие то траблы :D
А ещё в уроках меню на англицком, а я учусь с русским, есть в этом минус.
Походу затеваха та ещё будет, прежде чем научишься .
-
Ставь англицкое меню :D Ну я бы так сделал.
-
Ну да, поменять язык - два клика делов.
-
Нуу, если в этом варианте есть нюансы, то с англицким меню я совсем пропаду :D
Это надо бы уроки давать, с русским меню \m/
Походу у нас ещё разные версии Кама, есть некоторые несовпадения.
Рано или поздно победююююю ;)
-
Коля, очень рекомендую пользоваться аглицким языком. Особенно если используешь буржуйские проги.
Как бы тяжело для тебя это небыло. Аглицкие термины не всегда корректно переводятся на русский.
А так, заодно и язык подучишь, и с прогой работать научишься. Ну либо как вариант ориентироваться на пиктограммы и расположение меню, а не на то, что там написано.
-
Вы как сговорились :)
-
Коль - это касается любой забугорной программы. Лучше сразу осваивать английские названия, чем потом иметь двойной головняк.
-
Я пока буду учиться в двух меню, нашем и ихнем.
Без нашего вообще головняк выходит. Уроки есть не на всё, посему пока приходится это дело оставить.
А после , как буду больше в теме , то перейду на ихний язык.
Уже первые подвижки есть :)
Скоро начну пробовать дуралить *YAHOO*
-
Макс опять молодца, нашёл как делать раскрой для солида *THUMBS UP*
А я сделал первую обработку детальки для редуктора *YAHOO*, осталось тока с фасками разобраться.
И оставить припуск для подша. Есть подозрение , что посадку подша чпу не осилит..
Теперь надо думать как обрабатывать обратную сторону , особенно если детальку нет возможности
зажать в тиски.
-
Наконец то роутер поставлен на стол в подходящее место.
Упарились тягать такую тушку в тесных просторах *WALL*
Теперь надо скроить ванну и попробовать резать в воде.
А там уже решить стоит оно таких затрат или пылесос всё же рулит ..
-
ИМХО пылесос рулит.
С СОЖ надо на заводе заморачиваться. Дома такое ни к чему.
-
Ну, как сказать, Вить ... (по поводу СОЖ). Это если кроить - то наверное да, смысла нет.
А вот металл, люминь всякая - без жидкости весьма фигово себя ведёт, липнет на фрезу быстро, наплавляется.
Есть один "промежуточный" способ.
Коль, наверное знаешь такие штуки: "Увлажнитель воздуха". Имеются в виду ультразвуковые устройства.
Они дают мелкий-мелкий туман, почти прозрачный. В принципе, такую штуку можно приспособить и подавать этот "туман" в область реза. Кто то (кажется на дизайне) в своё время с этим экспериментировал и добился неплохих результатов.
Смысл:
- наличие жидкости (охлаждение и смазка инструмента, классика обработки)
- одновременное :D её (жидкости) отсутствие!
То есть значительно меньше гиммороя (ванна, циркуляция СОЖ, фильтры и прочее...)
Я так себе представляю что нужно:
- электронная часть устройства
- сам узел образования "тумана" (пьезо излучатель из устройства)
- новый узел (стакан) куда помещается излучатель
- слабенький вентилятор (куллер маленький от компа достаточно)
- "туманопровод" идущий от "стакана" к кольцевой (или сопловой) насадке у фрезы.
Вот, как то так. *DRINK*
-
Парни, спасибо за советы..
Вить, насчёт резать в воде это не про сож, а делается ванна и в неё ложится текстолит или карбон.
Говорят карбоновую пыль практически не собрать пылесосом, тока пилькать в воде.
Да и рез выходит лучше, но пока сам не пробовал.
Насчёт обработки дураля, да -надо что то пшикать на него, либо покупать очень дорогие фрезы.
Народ использует разную хрень, вд 40, керосин, спиртовую смесь.
В принципе даже можно воздухом.
В общем есть , что пробовать :)
Саш, может попробую сделать твою автоматику *DRINK*
Пришло время к первой обработке , думаю в качестве заготовки взять что нить помягче дураля.
Так что бы и не охлаждать и фрезку с экономить в случае каких то факторов.
Наверное хорошо бы рекламный пластик фигачить, но пока есть тока фанера \m/
-
Ну, как сказать, Вить ... (по поводу СОЖ). Это если кроить - то наверное да, смысла нет.
А вот металл, люминь всякая - без жидкости весьма фигово себя ведёт, липнет на фрезу быстро, наплавляется.
Я как бэ согласен.
Вот тока дома заморачиваться с этим делом (СОЖ) не стоит. (ИМХО) У меня, во всяком случае, люминь и дюраль гость очень редкий, обычно хватает WD40. Ну и плюс ко всему, хоббийные станки слабоваты для частой работы по металлам.
Парни, спасибо за советы..
Вить, насчёт резать в воде это не про сож, а делается ванна и в неё ложится текстолит или карбон.
Говорят карбоновую пыль практически не собрать пылесосом, тока пилькать в воде.
Да и рез выходит лучше, но пока сам не пробовал.
Коля, все зависит от того, где и как располагается станок. От этого и будут зависеть советы. У меня станок стоит дома. С водой, после нескольких проб, решил не заморачиваться. Современные пылесосы вполне неплохо справляются с пылью, разумеется при соответствующих мешках. Но пыль все равно в помещении будет. Пылесос не панацея. Обычно делают циклон - он собирает крупную пыль, а потом уже пылесос с хорошим мешком. Так мешки меньше идут. У меня вообще промышленный пылесос, который стоит на балконе. :) В воде рез получается немного лучше, пыли нет, но есть много заморочек с ванной. Я пробовал с маленькой ванной экспериментировать. Неудобно, плюс для больших деталей надо большую ванну.
Саша насчет водяного тумана все правильно сказал. Это оптимальный способ. Я пользуюсь обычным пульверизатором - ручным. Вода как бы склеивает пыль, и она не разлетается. При желании, все это дело можно автоматизировать. Почти любой контроллер ЧПУ умеет работать с системами СОЖ. Можно привязаться к этой релюшке, и периодически подавать аэрозоль, либо водяной туман.
В качестве генератора тумана можно использовать ингалятор. :)
В качестве первого материала для обработки фанера отлично подходит. Вот только сильно толстую сразу брать не советую. Долго ждать пока детальки изготовятся.
В известном смысле ты с ней даже намучаешься еще. Конечно смотря какими фрезами будешь работать. Обычно верх скалывается, края бахромятся и пр.
Давай уже запили чего нибудь. :)
-
Вить, мы своего закрыли в отдельное помещение, оно не большое , но зайти туда можно.
А что у тебя за пылесос? скинь название , почитаю в тырнете.
Завтра чего нить точну :)
-
Пылесос вот такой (http://www.ukrtools.com/rus/product/6871.html).
Немного доделанный для моих нужд.
Вот картинка:
(http://www.ukrtools.com/img/177/6871.jpg)
Единственный недостаток расположения пылесоса на улице - зимой если включить, то в помещении довольно сильно холодает - на 2-3 градуса. Вытягивает большие объемы воздуха.
-
Понял, Вить хорошо он тянет опилки -пыль от текстолита?
Как близко надо ставить к месту пила?
Ходили щас пильнуть детальку из фанеры..
Не получилось, не дозаписал программу почему то %), на визуализации был весь процесс.
Фреза 4 перовая по металлу, горит на фанере. Надо обороты занижать .
-
Ещё раз запустили прогу, всё нормально заработало.
Но допилить не получилось, сломалась 3 мм фрезка.
В общем, фанера не рулит для таких проб \m/
-
Пылесос вытягивает основную пыль - в смысле ту фракцию, которая как раз хорошо разлетается по воздуху.
Остальное убираю после другим пылесосом, либо шлангом от большого.
Шланги длиной около 3-х метров (делал сам, в комплекте только короткий большого сечения). Подбирал так, чтобы общее сечение было не сильно меньше основного шланга.
По фанере хорошо работать одно и двух заходными фрезами. Однозаходные идут также на капролон, и винипласт. 4-х перая - это скорее всего 4-х заходная, она по фанере будет работать не очень хорошо.
Коля, фанера рулит, только если подачи конские не делать, так чтобы фреза не ломалась. :) начни с 3-4 мм/сек. А потом повышай по мере необходимости. Либо подачи можно делать большими, но глубину за проход маленькую. Примерно правило такое: увеличил подачу на 50%, уменьши глубину на 50%.
Фрезы ведь недешевые...
Я пилькаю фанеру 3мм фрезами, двузаходными, с подачей 5мм/сек, глубина за проход 1мм. обороты 14-17 тыс.
-
Вить , я щас пилькал не напряжно, по зет всего 0.3мм
Фреза двухзаходная. Подача около 600-800.
Там правда есть пара нюансов, фанера не очень хорошо прижата, чутка дужит.
Я тут недавно вычитал , что для капролона нужны фрезы у которых отвод стружки идёт вниз, а не вверх.
У тебя такие??
-
Коля, 600-800 это многовато. По моему мнению, разумеется. Насколько я понял, это скорость в мм/мин.
Если пересчитать в мм/сек (мне так привычней) то получается 10-13мм/сек. Это вообще многовато - на пределе.
Если заготовка прижата неравномерно, то в некоторых случаях глубина по Z может быть сильно больше заданной, вот фреза и ломается.
Про фрезы по капролону я как-то писал (http://viktor-heli.ru/?p=185). Фреза однозаходная, с отводом стружки вверх. Она похожа на спиральку, если надо могу сфотать.
Не совсем понимаю, зачем по капролону нужен отвод стружки вниз? %) Такие фрезы обычно по ламинату применяют, чтобы край не скалывался.
-
Вить, пожалуй ты прав насчёт подачи , надо мне пересчитывать свои мин. в сек.
Тока как то всё это печально едет на таких скоростях.
Я вчера пробовал на 2000, вот это нормально :D
Правда гонял на холостых прогонах.
Насчёт фрезы -не помню зачем так , но там написано , что это конкретно под капролон и подобные материалы.
Если найду , то скину ссылу почитать.
-
Коля, подача вообще весч индивидуальная. Очень сильно зависит от системы станок-шпиндель фреза.
Я обычно на незнакомом материале делаю несколько резов, чтобы подобрать оптимальные параметры под конкретный тип фрезы. Режу обычно круги - на них легко проверять отгиб фрезы.
Подбирать начинаю с минимальной скорости подачи. Чем меньше диаметр фрезы, тем ниже скорость подачи и глубина по Z, и наоборот. Также есть некий оптимум между скоростью подачи, глубиной прохода по Z, работой фрезы, оборотами шпинделя, требуемой точностью и временем обработки детали. На время обработки очень сильно влияет скорость свободного перемещения - эту скорость лучше всего ставить максимально возможной. Скорость непосредственно обработки подбираю обычно экспериментально. Нахожу максимум, а потом немного снижаю скорость подачи, так чтобы фрезу не отгибало, и точность получалась выше. Скорость свободного перемещения обычно стоит на максимуме.
Также иногда, когда деталь будет обрабатываться в 4-5 часов, полезно прогнать симуляцию (у меня мач3 он позволяет это делать) с разными режимами, чтобы сократить время обработки. Нередко получается выиграть пару часов. :) Можно например снизить высоту переходов, немного поиграть глубиной по Z, чтобы не делать лишних проходов и т.п.
Также, по моему мнению, догма о том, что на "хоббийных станках нужно гнаться за скоростью подачи, а не за глубиной прохода", именно догма. У меня почему-то всегда получается наоборот - точнее золотая середина. :) На 3D обработке немного по другому. :)
Насчёт фрезы -не помню зачем так , но там написано , что это конкретно под капролон и подобные материалы.
Если найду , то скину ссылу почитать.
Если найдешь ссылку, то кинь обязательно, самому интересно чем обусловлено применение компрессионной фрезы. Может и правда стоит взять на вооружение. Правда у нас компрессионные фрезы несколько дороже, чем обычные.
-
Понял, надо пробовать играться с параметрами.
Холостые прогоны тогда поставлю ещё на большую подачу.
По Зет, переход фрезы на высоте 2мм от заготовки, ниже наверное не стоит опускаться.
ДСП пульт показывает время на изготовление детальки, можно посмотреть при разных скоростях подачи.
Ну и конечно оптимизация обработки конечно влияет на время..
Насчёт того как лучше , типа большая подача и малое заглубление пока сказать не чего, нет опыта.
Но народ пишет , что так лучше. Посмотрим, время покажет.
По фрезке попробую найти, но не обещаю. В последнее время много инфы пересмотрел...
-
Прошу прощения....меня небыло у компа неделю...... :-[
Насчет отверстий, если там поставить сверление , то надо и сверло ставить по размеру отверстия?
Типа если у меня фрезка 2 мм , я ставлю на сверление , а нужный диаметр 3 мм, что получится?
Если выберешь сверление, то станок будет делать только движения вверх-вниз. Если надо при 2мм фрезе отверстия 3мм, то надо выбирать обработку по контуру.
Разобрался Макс как делать за раз все траектории *YAHOO*
Нахфиг теперь кам бам :D
Прога автоматом это может сделать *THUMBS UP*
А почему ты нам не рассказываешь как это сделать? Я бы с удовольствием почитал...
Попробовал запустить станок через Фанук, работа не адекватная :D
Пока Славин постпроцессор выручает *DRINK*
С ним пока всё работает адекватно..
Пользуйтесь на здоровье. Рад, что смог помочь.
Макс опять молодца, нашёл как делать раскрой для солида *THUMBS UP*
Ну вотЪ... а нам опять не рассказал... Ты давай делись. )))))))
-
Слав , я видео не могу сделать как ты делал , тока на словах наведу.
Что бы прога автоматом сделала траектории надо,
В геометрии выбрать Мульти цепочки.
Потом выделить заготовку, типа клацнуть по ней мышкой
Потом нажать показать цепочки
Потом возврат.
После зайти в технологию и поставить фрезу с нужной стороны, всё.
У меня фреза всегда должна стоять справа, для автомата.
Если хочешь что бы выпилка контура была в последнюю очередь, надо
Зайти в цепочки и перетянуть цепочку контура в самый низ цепочек.
У меня наружний контур выходит под номером 1.
Раскрой надо делать в сборке солид воркса.
Я пока не умею, Макс сказал очень просто :)
-
Направление понятно. При следующем раскрое попробую.
А у вас вроде получилось на заготовку несколько деталюх положить. Или я путаю?
-
Да, надо делать сборку в SolidWorks, т.е. не деталь, а именно сборку. В ней в одной плоскости уложить все детали и потом открыть CAM.
Для наглядности, можно нарисовать модель заготовки в солиде и на ней выложить детальки. И потом в CAM'е указывать именно эту модель заготовки.
Очень просто получается.
Вообще, находил на забугорном форуме как делать и перемычки. Стандартного способа нет, но народ как-то изгаляется. Если надо - найду и почитаю как.
-
Слав , я видео не могу сделать как ты делал , тока на словах наведу.
Попробуй программулину FastStone. Прекрасная штука для снятия с монитора как фото , так и видео. Ребята тебе подскажут как поставить ее. Нажал на запись и начал обрабатывать деталь в солиде, а потом получил готовое видео. .... Ничего сложного
ftp://ftp.lomovtsev.spb.ru/%C3%F0%E0%F4%E8%EA%E0/FastStone/FastStone%20Capture%20v7.2%20Final%20+%20Portable%20ML_RUS.rar
Да, надо делать сборку в SolidWorks, т.е. не деталь, а именно сборку. В ней в одной плоскости уложить все детали и потом открыть CAM.
Макс, спасибо. Осталось только выложить это в одну плоскость. :) У меня все детали, как правило, встают раком на сборке и надо приложить не мало усилий, чтоб все это свести в одну кучу. :D Явно сказывается нехватка опыта....
-
Хорошо, надо попробовать эту прогу.
Так будет проще меняться инфой :)
-
Решил сегодня поделать отверстий в дурали под 7 мм подш.
Нарисовал 4 отверстия с ступенькой в 1 сотку.
Фреза 5 мм.
Первая проба на картоне.
И вот началось, пол дня поисков. В проге всё пилится как положенно ,
а в реалии добавляется диаметр фрезки к размеру.
Мля , как тока не пробовал , но как всегда всё оказалось банально просто.
Одна ..лишняя.. галочка в проге на компенсацию радиуса и привет такая трабла *WALL*
Хорошо потом Макс вычитал про эту кухню.
И всё наладилось *YAHOO*
Теперь уже завтра буду дуралить и надеюсь попробую сделать качалки на свою 700.
-
Подуралил не много по отверстиям.
Как и ожидалось сотки не ловит :)
В принципе получается нормально, отверстие выходит около 6.8-6.9 мм.
Дальше прохожу развёрткой на 6.98 и подш с лёгким натягом заходит в заготовку.
На зелёном локтайте будет вполне прилично держаться.
Для качалок сойдёт.
А для блоков основного вала и подобных деталюх , лучше потом пройтись расточной бошкой.
Ну и конечно надо закупаться хорошими фрезами.
-
Попробовал сделать те же отверстия фрезой на 3.7мм
Хех, вышло почти на отлично.
В заданное отверстие 6.96, подш лезет с чуть более сильным натягом, чем надо бы.
Но это уже совсем легко поправить.
Жаль не могу поставить на стол тиски.
Придётся крепить заготовку на фанеру , а потом ещё делать качалки за 2 операции.
Типа не тема такая кухня.
-
В заданное отверстие 6.96, подш лезет с чуть более сильным натягом, чем надо бы.
Но это уже совсем легко поправить.
А почему бы тогда не задать размер 6,98 сразу? И влезать прекрасно будет ;)
-
Я так подозреваю, что отверстие все равно будет 6.96 :D
У станка дискретность больше, ему что 96, что 98 одно и то же.
Либо, если указать 98, отверстие будет больше, например 7.02.
-
К сожелению на Чпу такого вида под подш идеально не попасть.
Даже 2 отверстия на одной заготовке чуть разные. Сотка -другая , но это уже хватает для
хреновой посадки подша.
Посему развёртка или расточная бошка рулит.
Первая качалка почти готова *YAHOO*
Мля, на сколько же быстрее чпу пилькает , чем делать в ручную.
Да и и контуры красивые можно рисовать.
Пока качалка без изысков, но главное в размер *THUMBS UP*
Оказалось у нас ДСП пульт меряет подачу в м/мин.
Тока щас заметил :)
-
Доделал качалки, получились вполне прилично.
Пока хреново вышло сделать фаски.
Но это скорее всего из за неверного инструмента.
Нужного нет в наличии .
-
Народ требует фото! *BRAVO*
-
И побольше!!!
-
А вот фотать , и тем более выкладывать я не умею :o
Брат конечно сфоткает :)
-
Сегодня зырил, как ЧПУ режет деталюху-лепота. Ну шо брат, с первой дюралевой тебя деталюхой. Макс, твоя помощь бесценна.
(http://farm9.staticflickr.com/8292/7831650698_21e0507c8f.jpg) (http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/7831650698/)
DSC_5192 copy (http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/7831650698/#) by gtimru (http://www.flickr.com/people/77436964@N02/), on Flickr
-
Я тоже очень рад первой чпу детальки.
Макс вообще молодца, в любой теме может подсказать-навести на путь верный *THUMBS UP* *DRINK*
-
с почином!!!
-
Спасиб *DRINK*
-
Да уж, с почином!
Осталось факси освоить и вот оно, счастье!
-
Ээх Дима, это только самое начало .
Там ещё столько нюансов , которые надо осилить .
Но точно ясно , что можно многому научиться, если захотеть .
А фаски осилим, это без вариантов ;)
-
....и в скором времени увидим:
Nik 5 available now
Nik 7 preorder
Nik 8 coming soon
-
:D
-
:D *THUMBS UP*
Не та кухня для таких масштабов :)
-
Парни! Поздравляю с хорошим почином! *THUMBS UP*
Коль, а как зажимал детальку до полной обработки? Пока что-то не допетриваю... :-[
А когда начинаю пилить с переворотами или в несколько приемов, то потом в ноль попасть-это из области фантастики %)
-
Слав, пока нет тисков на столе, приходится делать так..
В принципе вариантов много , выбираешь как нравится.
Мне проще всего было так, отфрезервал жертвенный стол ,.
Потом прикрутил к нему дуралевую пластину 5мм
Далее прога в таком порядке хреначит-
Делаю отверстия для подшев , глубина толще заготовки
Делаю обработку по контуру, глубина 4.8мм, деталька не выпадает
Делаю торцевание с верху, ....это всё один файл.
Меняю фрезу и снимаю фаски
После откручиваю пластину , деталька легко вынимается , толщина дна 0.2мм
Теперь надо обработать обратную сторону, тут у кого какие возможности, от того и пляшем.
Я вставляю в отверстия для подшев два штыря , они естесно входят плотно.
Потом мне было проще зажать в тиски за эти штыри и на ручном фрезере снять до нужной толщины.
После иду на чпу , загружаю файл обработки тока отверстий для подшев
Далее вставляю в эти отверстия деталь(штыри в ней) можно даже прикрутить к столу через эти втулки-штыри.
И снимаю фаски.
Если бы не было ручного фрезера, то перед фасками делал бы торцевание.
Но был бы гимор с наведением по Зет. Мне нужно попадать в толщину, с уходом не больше 1 десятки.
Наверное проще для обратной стороны задавать в проге ноль на низу детали и ставить Зет по столу.
Тогда по ..идее .. должно сработать. Это попробую.
Либо , если ноль сверху, наводить станок на заранее подложенную заготовку нужной толщины.
В общем есть с чем играть :)
Ты проверял станок на точность? Типа ставишь индикатор , в район зоны обработки( в идеале на другой край станка), ставишь ноль . И гонишь из Хоума , раза три до него. Проверяешь отдельно Х и У.
-
Сегодня наконец то добрались до подключения охлаждения шпинделя.
На шлангах кетайцы сэкономили, пришлось чутка наращивать .
Охлаждение работает вполне нормально, шпиндель не греется.
По совету бывалых добавили в ванну с водой пол литра тосола.
Что бы вода не цвела и не ржавела.
Думаю сбацать новую дуралевую распорку в раму , заместо капролоновой.
Надо же на чём то тренироваться..
-
Ты проверял станок на точность? Типа ставишь индикатор , в район зоны обработки( в идеале на другой край станка), ставишь ноль . И гонишь из Хоума , раза три до него. Проверяешь отдельно Х и У.
Нет, не пробовал. Индикатора такого нет. Но при возможности надо будет попробовать
-
Индикатор вещь нужная и не дорогая.
Можно даже фрезку зажимать и проверять биение индикатором.
Щас изучаю тему ультразвукового охлаждения, типа крутая штука.
Одной водой выходит прилично охлаждать. Вода дистилированая или минеральная нужна.
Типа дураль пилят на 24000, на глубину 1.5 мм -2мм фрезой, подача 3мм в сек.
Я уже хочу себе такой охладитель.
Но инфы пока мало. У кого успешные проекты , секретов не выдают, а только хвалятся результатами обработки.
В общих чертах ясно как сделать , остаются нюансы :D
-
А хто ж конкурентов хочет взращивать :D всё в мелочах, всё в оптимизации процесса.
-
Разберёмся.
Пока не ясно какой мощности нужен компрессор, типа давление и производительность.
А может вообще можно обойтись вентилятором типа улитки.
Народ пишет , что с таким охлаждением , пилькают 4 перыми фрезками по дурали бес проблем.
И главное без запаха и вреда для здоровья.
-
Ты проверял станок на точность? Типа ставишь индикатор , в район зоны обработки( в идеале на другой край станка), ставишь ноль . И гонишь из Хоума , раза три до него. Проверяешь отдельно Х и У.
Нет, не пробовал. Индикатора такого нет. Но при возможности надо будет попробовать
Слав, X и Y можно проверить и без индикатора. Я у себя делал с помощью калиброванного цифрового штангеля, который меряет до соток. Если есть такой штангель, попробуй. Во всяком случае, пользователям Мач3 рекомендуют более точно откалибровать оси.
-
Возможно баян, но на всякий пожарный ссыла
http://cscott.net/Projects/FabClass/tools/Modela/
как можно закрепить деталь на столе.
-
Нормально, я не видел ещё таких вариантов крепежа.
Ещё рекомендуют поставить индикатор и надавить на портал с кАким то усилием,
типа для проверки жёсткости. Я так понимаю надо давить в районе шпинделя.
А после уже сделать расчёт, какую нагрузку и с какой точностью можно дать.
Но сам ещё не пробовал.
-
ещё прихватка
-
Будем постепенно обрастать прибамбахами.
Но хорошо бы приспособить тиски .
-
Померил диагональность, мля не порадовало.
На квадрате 300мм, разница 1 мм. Походу придётся впрегаться и настраивать .
-
Коля, а как ты хотел? Конечно настраивать надо. :)
Я правда сначала наигрался вдоволь с новой игрушкой, а только потом настраивал.
В принципе, если тебя "десятки" на кругах не напрягают, то можно и не настраивать. Диагональ кстати надо делать как можно длиннее. Так точнее можно настроить станок. Я делал прямоугольник почти во все рабочее поле. Убил на настройку пару дней. :)
-
Вить, конечно надо выходить почти на максимум при измерении диагонали.
Но и так ясно, что дальше будет хуже.
С кривыми диагоналями детали при перевороте в плоскости будут не совпадать.
И чем больше деталь , тем сильнее.
Я пока только в теории представляю эту работу.
Если есть желание , то можешь написать как делал у себя.
-
Я настраивал просто.
Сначала я проверил весь станок и убрал все люфты.
Далее откалибровал все оси при помощи машинных тисков и цифрового штангеля - который до соток. Нужно откалибровать оси так, чтобы при задаче в программе перемещения, например на 100мм, станок перемещался именно на 100мм. В Мач3 есть специальный макрос для этого, который сам потом устанавливает нужные значения в параметры двигателей.
Потом взял метровую линейку с делениями до 0.1мм, прикинул какой нужен прямоугольник чтобы диагональ была чуть меньше метра. Сделал программу, которая сверлит 4 отверстия по 3мм, на углах моего прямоугольника. Положил на стол подходящий кусок ДВП и начал сверлить.
В отверстия вставлял штифт (старая сломанная фреза), и измерял диагонали как можно более точно. Потом смещал концевики на портале в нужную сторону. Готовься, что сверлить придется не раз и не два. Я выровнял диагонали примерно до 0,1-0,2мм. Точнее уже просто не померить. А дальше забил. Мне такой точности уже достаточно. Сотки на хоббийных станках все равно стабильно не получить, а разницы в 0,05-0,1мм на круге 100мм мне больше чем достаточно. :)
-
Вить , я сделал всё так же до ..Концевиков.. Вот тут не понял- как концевиками ровнять диагональность?
У меня стоит три индуктивых омрона, на кажой оси по одному (Хоум)
Больше концевиков нет.
Остальные настройки вполне в норме. Уход по Зет около 1 десятки на 30-40мм перемещения, с стороны Х и У
-
Продолжаю потихой тренироваться пилькать дюраль.
Попробовал заглубления на 1мм и подача 3мм в сек
Делал отверстие под подш на 13 мм, отверстие задал 12.98.
В реалии выходит 12.93, как раз под развётку пойдёт.
Развёртку планирую попробовать регулируемую, посмотрим что это такое.
А вообще есть большое желание сделать не большой чпу чисто под дураль.
С полем 200-300 и высотой по зет 150-200мм.
-
А вообще есть большое желание сделать не большой чпу чисто под дураль.
С полем 200-300 и высотой по зет 150-200мм.
Это, по ходу, самое правильное решение!
-
Как ни крути , а так и выходит.
С большим полем надо другие цели реализовывать.
Видел интересные проекты, но надо иметь доступ к нормальному станочному парку.
Или покупать готовые решения.
В общем есть чем занять мозг :)
-
Вить , я сделал всё так же до ..Концевиков.. Вот тут не понял- как концевиками ровнять диагональность?
У меня стоит три индуктивых омрона, на кажой оси по одному (Хоум)
Больше концевиков нет.
Остальные настройки вполне в норме. Уход по Зет около 1 десятки на 30-40мм перемещения, с стороны Х и У
У нас с тобой конструкции станков разные. :) У меня два двигателя на Y (могу путать), соответственно два концевика на одну ось. Если у тебя двигатель один, то тебе надо как-то смещать портал, чтобы выровнять диагонали. Это ИМХО проще сделать.
:o
А чего по Z так много уходит? Не совсем понял, это стол не ровный, или сама ось так перемещается?
-
Да, я и читал , что надо портал двигать.
Я проверял так по зет, зажим более менее ровный штырь на 6 мм , ставил на стол индикатор и поднимал -опускал Зет.
По идее надо сделать типа балеринки , поставить индикатор и покрутить .
Или купить двойной индикатор, который как раз для таких проверок.
Но что зажал 120 бачей.
-
Я ход по Z проверял тоже по штангелю. Оказалась самая хорошая ось. Все совпало сразу. :)
120 бачей тратить на спец приблуды как-то душит жаба. Лучше фрез накупить. :)
-
Не верю я штангелю :) Как им можно это проверить??
Но десятка на глубину 30мм это вполне нормально. Можешь попробовать проделать отверстие в ровном бруске
и промерить размеры с обоих сторон.
-
Не много прикупили ..импортных.. фрез
Попробуем , что такое кетайский карбид .
Народ вроде пилит дураль такими.
Смотрел требования профиков к фрезам , если овальность тела 0.01 , то уже не айс :o
Это походу не про кетай :D
-
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=5116180 (http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=5116180)
Кетай разный бывает *THUMBS UP*
-
Сегодня прокатился к Коноплеву, прикупил прецинзионные тиски,
естесно кетай, но качество весьма достойное.
Самое основное в этих тисках это способ зажима.
Ну и прикупил несколько ихних твердосплавных фрезок , на пробу.
Цена 320р за 6 и 4 мм , 2 пера
Так же на пробу взял торцевую фрезку, пока с одной заменяемой режущей пластинкой, под
конус М2 , диаметр около 16мм.
Потом куплю большого диаметра, так что бы за раз проходить свои детальки .
-
Что-то как-то тихо в теме. Неужели Коля ничего не режет на станке? Сильно сомневаюсь. ....
Ты ведь набираешься опыта, упираешься в какие-то трудности, решаешь их.... А поделиться опытом??
Я, честно говоря, тоже давно станок не щупал. Но сейчас опять надо начинать.
Ты как-то обмолвился, что нашел как в Солиде сделать вырезку нескольких деталей сразу на одной заготовке. Но не рассказал как. Колись...
Или просто делаешь новую СБОРКУ, совмещаешь в ней детали, а затем уже пытаешься создать управляющую программу?
-
Слав, пока не пилькаю.
Этот станок не совсем то, что нам надо.
Я пока изучаю Кам и режимы фрезеровки, кое что по кодам .
Скоро начнём делать цепной автосменщик фрез, на этом чпу
Тогда конечно выложим фотки.
Насчёт сборки ты прав, так и делается
Открываешь в ней свои детальки, раскладываешь как удобно , а дальше
через ..Авто цепочки.. в каме все детальки за раз обрисовываются.
-
через ..Авто цепочки.. в каме все детальки за раз обрисовываются.
Если можно, то по-подробнее. Там три пункта со словом Авто. Просто никогда с этим не заморачивался. Всегда указывал сам на кривую, которую надо обрабатывать. Долго, муторно, но до экспериментов дело не доходило.
Попробовал взять маленькую деталь квадратную с несколькими отверстиями. В автоматическом режиме КАМ предложил сначала вырезать квадрат по контуру (первая цепочка) а затем уже делать в нем дырки. Но мы ведь понимаем, что дырки надо делать сначала, иначе квадрат будет просто бегать по столу.
В этой связи вопрос: после автоматического добавления цепочек надо делать коррекцию в каком порядке что обрабатывать? Или это можно задать сразу? Какими методами что делать?
Если на сборке, готовой к вырезке, лежат несколько деталей, то как потом отследить, что программа выпилит контур детали после того, как выпилит все отверстия внутри этой детали??
-
Если прога автоматом ставит выпилку внешнего контура на начало, то
Смотришь номер цепочки внешнего контура, запоминаешь и потом в ..окне цепочек.. перетаскиваешь эту цепочку в низ.
Номер её не изменится, но пилиться она будет в последнюю очередь.
Так делаешь для всех деталек, у которых внешний контур попал на первую очередь.
Про авто цепочки чуть позже напишу.
Хочу попробовать сделать скрины, для наглядности, но ни разу не пробовал.
-
Слав , это делается не через авто , а через мульти цепочки.
При выборе геометрии нажимаешь на мульти цепочках -выбрать и клацаешь мышкой по поверхности детали,
видишь это
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20121019/y2OW6KcS.jpg)
-
Дальше щелкаешь на показать цепочки и видишь это, потом делаешь возврат
(http://s2.ipicture.ru/uploads/20121019/zsr5nuZ1.jpg)
-
Смотри на окно цепочек , внешний контур 17 цепочка, перетащена вниз.
Посему будет пилькаться последняя
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20121019/OeRGI1is.jpg)
-
Тока не забудь потом указать обработку справа, по дефолту ставит слева.
Тогда все цепочки вырежутся с нужных сторон.
Но это легко увидеть , сначала в технологии можно глянуть, а потом проверить на симуляции.
-
Спасибо. Достаточно ценная информация.
Прямо сейчас пилить не буду, но в ближайшее время попробую. Очень уж меня доставало указывать на каждую линию обработки... особенно если их там очень много.
Как-то раз попробовал автоцепочки (мульти), но не углядел, что наружный контур должен был выпилиться первым. В итоге заготовка была испорчена. С тех пор не пользовал такой инструмент, как автоцепочки (мультицепочки). Эксперименты за свой счет обычно не особо приветствуются. А у меня и в мыслях небыло, что готовые цепочки можно двигать друг относительно друга...
Но теперь есть хороший повод попробовать *CRAZY*
Отпишусь, есссс... но
Кстати как придать заготовке вид карбона? Бился, бился, но что-то у меня выходит только поменять заготовке прозрачность и цвет. Дальше никак. ... Не могу найти где текстуру можно добавить. Может у меня с программулиной что не так?? Ломаная есс-но.
-
По цвету карбона уточним у Макса, я сам не в курсях.
Слав, а ты клеешь текстолит на скотч когда пилькаешь ?
Перемычек то у нас нет, или нашел вариант их делать?
-
Чтобы модель приобрела какой-то вид, нужно указать материал, из которого она сделана, для этого жмем правой кнопкой туда, где стрелка и выбираем в меню Редактировать материал:
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20121024/kN4eRzE4.jpg)
По умолчанию материал не задан и там написано "Материал <не указан>"
-
Как все просто, когда в теме *DRINK*
-
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20121024/jmaDFFZc.jpg)
Совместными усилиями родили с Максом такой захват.
Это одна из немногих деталей для автоматической смены фрез.
Завтра буду пробовать пилькать.
Максу предстоит расчитать мальтийский механизм, та ещё затеваха :D
-
Слав, а ты клеешь текстолит на скотч когда пилькаешь ?
Перемычек то у нас нет, или нашел вариант их делать?
Текстолит (большую заготовку) просто прижимаю по краям, не давая ей возможности пользать по столу. Вверх текстолит не может отпрыгнуть даже по тому, что около фрезы постоянно ездит труба пылесоса :)
В самый последний момент прижимаю заготовку к столу рукой (если размер позволяет). В противном случае деталь просто остается с маленьким хвостиком, который убирается надфилем.
Максу большой респект *DRINK*
-
А когда пилькаешь облегчалки , не большого размера, то фрезку не ломает при допиливании ?
-
Как-то так получилось:
(http://s2.ipicture.ru/uploads/20121024/WL71OU7g.jpg)
-
А когда пилькаешь облегчалки , не большого размера, то фрезку не ломает при допиливании ?
Не... ни разу не сломал при допиливании. Причем частенько использую фрезы толщиной 2мм
-
Макс , быстро ты его одолел *THUMBS UP*
Скоро начнём пилькать .
Слав , понял.
Битл говорил, что у него на таких местах ломало фрезки.
Я пока не пробовал .
-
Это скорее случайность, чем закономерность.
И пылесос у меня довольно высоко. Может из-за него...
-
(http://s2.ipicture.ru/uploads/20121025/QyINoCBA.jpg)
Вот она первая проба , в целом получилось вполне не плохо.
Но придётся чутка изменить конструкцию, туговато заходит и выходит патрон.
Кетайские однозубовые фрезы пилькают капролон легко и непринуждённо.
Почти без наплыва по краям.
-
Здорово получилось *THUMBS UP*
Фрезы имеешь в виду вот такие однозаходные ?
(http://i.ebayimg.com/t/Lot-5pcs-single-flute-1-8-aluminium-cutting-CNC-router-bits-2x12mm-/00/s/NDAwWDQ2Mg==/$(KGrHqNHJE4FBknJQ7bMBQds-Rm(Sw~~60_12.JPG)
И еще вопрос по сборке в солиде:
как правильнее размещать детали на листе для вырезки? Что-то у меня не очень весело получается их на лист раскладывать. Может есть какие-то методы двигать детали друг относительно друга??
-
Да, фрезы они самые.
Думаю попробовать твёрдосплавную с титановым покрытием (титан , алюминий,нитрид)
Правда инфа в нэте разная, типа супер и не очень
По идее такие фрезы должны пилькать Алл без всяких ..смазывалок.. самой фрезы.
Слав , там по идее надо через типа ..компас.. детали распологать, а потом когда они уже
в одной плоскости то тогда двигать.
Я давно это пробовал делать , уже не очень точно помню.
Надо попробовать или опять Макса просить :D
-
Какие там именно проблемы со сборкой?
-
Допустим есть набор запчастей для рамы вертолета. Их хочется вырезать все за один раз, предварительно разместив в одной плоскости. Вот именно в момент компоновки деталей между собой и возникают некие трудности. Все детали надо разместить в одной плоскости (как?), а потом как-то двигать их относительно друг друга . Понятно, что можно подвинуть мышью одну деталь к другой, но если надо повернуть деталь, то начинаются танцы... И если я знаю размер заготовки (либо рабочего стола), то как мне эти детали расположить именно в пределах заготовки?
-
Слав , пока в общих чертах..
Создаёшь новую деталь , по размеру твоей заготовки-прямоугольник, квадрат , круг ( формы куска текстолита)
Далее , на эту заготовку делаешь типа сборку.
Допустим , притащил деталь на заготовку, теперь надо поставить её в одну плоскость с заготовкой.(компас)
Поставил и совмещаешь на один уровень, типа твоя деталь сливается с заготовкой по высоте.
Все развороты, вращения и перевороты делаются при помощи типа ..Компаса..
Как деталь поставил как надо , её привязываешь к заготовке.
Писанины больше , на самом деле всё довольно быстро получается.
Но, я сам это давно делал , некие нюансы подзабыл, надо вспомнить :D
-
(http://s2.ipicture.ru/uploads/20121028/Br9UEeiQ.jpg)
Cлав, я так понял ты про это совмещение спрашивал?
-
Заходишь вкладка скрепка
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20121028/Omavz81b.jpg)
-
Выбираешь паралельность и тыркаешь в детали
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20121028/ZVtxVFWI.jpg)
-
Выбираешь совпадение и смотришь
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20121028/DraqdveW.jpg)
Моя деталь не совпала по высоте, делаю так..
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20121028/7SU7QT7n.jpg)
Теперь совпало закрываю эту вкладку и начинаю вращать как мне надо..
-
Нажимаю ПКМ, выбираю строку ...совместить с системой координат..
Выпадает это...
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20121028/0dxEI4vC.jpg)
Смотришь нужную ось вращения , у меня зеленая и тянешь мышкой за неё,
деталька вращается как надо.
После двигаешь куда нужно, как определился , то опять нажимаешь ПКМ и выбираешь зафиксировать
Всё, детальки привязаны друг к другу.
-
С этим более-менее все понятно. Хуже, когда начинаешь рядом прилаживать такую-же деталь на определенном расстоянии. Вторая деталь при вращении кувыркается как хочет (в одной плоскости естественно). Вот в этом и проблема правильно ее подвести и повернуть к первой детали.
-
Не очень понял, что там кувыркается.. Когда положил в плоскость заготовки и расположил на ней как надо, жмакаешь правой кнопкой на детали и выбираешь Зафиксированный. Все, эта деталь больше никуда двигаться не будет.
Чтобы повернуть деталь как надо, надо на ней нажать правой кнопкой и выбрать Переместить с системой координат, появится специальный значок, с помощью которого можно будет двигать деталь как угодно.
-
Во второй твоей фразе и кроется вопрос:
Когда положил в плоскость заготовки и расположил на ней как надо
Вся проблема в том, что РАСПОЛОЖИТЬ КАК НАДО не сразу получается. Плоскость задаю, а дальше, чтоб в этой плоскости расположить деталь, надо еще попотеть. Она (деталь) в пределах одной плоскости крутится как хочет.Может правым боком подойти к одному краю заготовки, может левым, может вообще по диагонали. Но плоскость соблюдается четко. Не всегда есть возможность поставить дополнительные взаимосвязи типа параллелей и соприкосновений....
Есть инструмент переместить (вращать) деталь. Но нам обвращаешься... Чтоб переместить деталь именно туда, куда надо, (при этом расположить ее правильно относительно других деталей), надо потратить времени достаточно много. Вот почему я и спрашивал есть ли более простой способ...
-
Слав, чего то у тебя какие то жути насчет перемещения
Есть плоскость, положил деталь и зафиксировал, притащил новую и крути как хочешь, остальные детали ты же привязал к заготовке.
А заготовка привязана к координатам, и делов на 10 минут
-
Если разговор про автоукладку деталей - ее нет. Раскладываем детали сами, как нам надо :)
-
Читал вчера на чпу форуме, типа есть прога которая автоматом раскладывает детали под раскрой.
Например, для плазмы или лазерной резки это актуально.
Работает типа с любой кад-кам системой, но не бесплатная.
-
Сегодня наконец то добрался до настроек механики станка.
Честно не хотелось, всё же мопед не наш.
Но надо делать шестерни на механизм автосмены и вот пришлось.
На удивление настроил очень прилично, даже сам не ожидал :D
Завтра начну пилькать новые детальки, очень интересно как выйдет по размерам.
-
Я честно говоря думал ты не осилишь этого Кетайского змея, но пилять мастерство не пропьёшь :D
-
Я такой :D
-
Cлав , пытайся разглядеть
Ютуб замыливает .
В конце записи , я освободил заготовку , если надо её подравнять , а после опять закрепил
http://youtu.be/q9U0AqczXNc (http://youtu.be/q9U0AqczXNc)
-
Коль! На самом деле качество шикарное.
Просто при просмотре на ютубе надо внизу нажать на шестеренку и выбрать желаемое для просмотра качество. В твоем видео можно даже HD выбрать *CRAZY*
-
Ну вапще красота \m/
Разобрался , что к чему ?
-
Вполне доходчиво! *THUMBS UP* Спасибо *DRINK*
-
Ну и хорошо.
Я щас изучаю -подключаю серваки , будем ставить на станочек по дюралю.
-
Коль! У тебя так здорово получается снимать видео с монитора, что может еще и про мультицепочки видяху снимешь? :-[
-
Хорошо , не проблема
Ещё, если на одном листе много деталюх для раскроя,
то что бы не париться с перетаскиванием внешних контуров в конец операции
Можно их удалить , а потом в конце обрисовать все внешние контура за раз
Это по времени займёт 5минут . Хотя на перетаскивание тоже время тратится.
Еще, если надо что бы станок полностью выпиливал каждую деталь, то детали нельзя объединять в одну УП
В этом случае перетащить цепочку в конец УП не проблема
Слав , тебе по какому варианту снять ? или без разницы?
-
Наверное по тому, где выпиливается все сразу. Когда по одной детали, то там можно и без мультицепочек обойтись.
-
Не скажи, например рама, на ней куча вырезов внутри.
Мультицепочка рулит *PREVED*
Лана, накидаю по разному , там сам выберешь.
-
http://youtu.be/WRKQRA3AixU (http://youtu.be/WRKQRA3AixU)
Смотри, там сразу не получилось цепочки перетянуть, типа со второго раза.
Посему по мне проще удалить внешние цепочки , а потом обрисовать все сразу
-
Спасибо! Меня интересовал именно момент добавления мультицепочек. Ты как-то писал, что прога сама выделяет все цепочки. То есть я так понимал, что вообще все, а не только на одной детали. После нажатия кнопки "Добавить" сидел и ждал, но ничего не происходило. Потом давил на "Выбор средствами CAD". Эффект такой-же. Вот я и подумал, что делаю что-то не так. А с перетаскиванием необходимых цепочек вниз я разобрался раньше еще (с твоей помощью) *DRINK*
-
Это было бы просто шикарно, если бы работало так :)
Но это тоже хороший вариант, который гарантирует обработку всех вырезов и с нужной стороны.
-
Наконец то победил фаски *YAHOO*
В качестве фрезы довольно не плохо подходит V фреза по дереву.
Люминьку грызёт вполне зачётно.
Ну и основное , нашёл как в каме опускаться на нужную глубину, что бы
снимать фаску нужной частью фрезы, а не кончиком.