Brothers Blog Forum
Вертолёты => Вертолёты других производителей => Тема начата: Mihalych от 05 Января 2018, 00:55:13
-
Raven,
или как я пытался изменить Agile 7.2 и что из этого получилось.
После длительного времени обдумывания описывать свою историю или нет, все же желание поделиться опытом взяло верх.
Желание не похвастаться, а показать, что каждый может что-то сделать своими руками и что это не так уж и трудно и примеров тому много.
И если оторвать зад от дивана, то можно сделать вертолет и даже изменить мир или хотя бы попытаться это сделать.
Около трёх лет назад решил приобрести вертолет 700 класса.
После не долгого изучения рынка, мой выбор остановился на Agile 7.2, другие модели вертолетов отсеялись по разным причинам.
-
Почему он:
модель сделана вся в «метале» и не имела практически никаких апгрейтов, другими словами производитель не стал разводить на деньги, тем самым отнесся к пользователю с уважением;
внешний вид - практически правильно подогнана и посажена кабина;
вал привода хвоста, я не хотел ремень;
косые шестерни основного привода и шестерни с круговым зубом метал-пластик на хвост модуль 1.25;
карбоновая хвостовая балка большого диаметра;
хороший (правильный), но слабый автомат перекоса;
-
По эксплуатировав эту модель несколько месяцев я решил попробовать её изменить.
Что не понравилось:
две ступени передачи на основной ротор;
расположение электроники;
место установки FBL, длинный пробег проводов, которые проходили очень близко к основному редуктору;
место установки батарей;
расположение мотора и регулятора сверху, как следствие плохой обдув и перегрев, и многое другое.
-
*THUMBS UP*
-
В первую очередь я решил избавиться от первой ( ременной ) передачи.
А так как новую передачу возможности изготовить не было, пришлось поискать мотор с нужным КВ.
Им стал Hacker Q80 8М, основным недостатком которого был большой вес, к сожалению легких моторов с таким КВ не нашлось.
Преимуществом этого мотора был крутящий момент, статор мотора имеет диаметром 80 мм., а ротор 28 магнитов.
-
Если провести аналогию с автомобилями, то по моему глубокому убеждению для вертолета лучше дизель чем бензин, так как ротору нужен хороший крутящий момент.
Мотору пришлось сделать новый вал ( внутренний диаметр 15 мм. внешний 8 мм. ) и новую площадку крепления к мотораме.
-
Мотор и регулятор расположились с низу, а батареи разместились сверху.
На мой взгляд компоновка мотора с низу, а батареи сверху более правильная, так как внизу мотор и регулятор лучше обдуваются, а батареи сверху поднимают центровку модели выше, ближе к ротору.
Расположение сервоприводов так же было переделано, так как в исходном виде ( под углом ) увеличивало размеры верхней части кабины.
-
Была нарисована и вырезана новая рама, на которой в последствии все было установлено.
Все элементы вертолета рисовались, создавались модели и в последствии изготавливались на предприятии имеющее обрабатывающее оборудование с ЧПУ.
Спасибо Вячеславу Ламовцеву за участие в построении моделей и работе по вырезке карбоновых деталей.
-
Моторчик монстр
По установке мотора, вроде вверх предпочтительнее
меньше влияние гироскопического момента
-
Верно, идеально на роторе.
Но под капотом мотор с регулятором нагревается больше, а кабину портить не хочется и это перевесило.
Думаю момент небольшой и при управлении не ощущается.
-
Моторчик греется? По идее там запса мощи вполне прилично
-
Грелся другой мотор, родной и регулятор Кастл.
Этот мотор сверху не стоял, не позволяло место.
По данным мотора 5500 ват, плюс плечо (40 мм ) и 28 магнитов дают хорошую тягу.
-
После сборки модели, было сделано не малое количество вылетов, в результате чего я решил двинуться дальше и попробовать полностью переделать модель.
Что для меня стало главным при построении модели:
1 - внешний вид,
как бы модель не летала если она вам не нравиться внешне, вы будете об этом думать каждый раз когда будете на неё смотреть;
внешний вид - это не только кабина, это отсутствие внешней навесной и выступающей электроники, торчащих батарей, проводки и тд.
для меня важна культура компоновки модели;
2 - простая конструкция,
никаких лишних элементов и сложных узлов, прямой привод на АП, одна передача на основной ротор;
3 - удобство эксплуатации и обслуживании.
4 - вал в качестве привода хвоста;
-
Это точняк, подпишусь :) дизайн должен радовать взгляд , а верт должен быть простым в обслуживание и хорошо летать
-
КАБИНА
Внешний вид начинается с кабины - пришлось мне залезть в интернет и с ноля изучать технологию.
Пришлось стать еще и художником в каком-то смысле, рисовать форму кабины, её линии и придумывать возможные цветовые решения.
Делал модели, матрицы, изучал технологию, пробовал ошибаться, сново пробовал и так далее.
В итоге сделал мастер-модель кабины 700 - 800 класса вертолета, снял с неё матрицу и начал выклеивать новые кабины.
-
Первая кабина красилась прямо в комнате, в которой проходил ремонт.
Когда дело дошло до лака, я понял, что без соответствующей вытяжки можно просто задохнуться.
-
Вначале кабины получались низкого качества и к тому же тяжелые ( 300 - 350 гр. ), но практика и упорство как правило дают результат, по истечении времени стало получатся лучше.
-
Альтернативная покраска по заказу у художника (заказчик - Виктор Агеенко)
-
Какой теперь вес канопи? 300 гр это весьм прилично
В целом очень хорошо для самоизготовления
-
Коля, сегодня можно сделать кабину подготовленную под покраску весом около 130 - 150 гр.
Притом, что ее размеры около 63 см. х 26 см.
В зависимости от условий покраски, вес может быть в пределах 200-250 гр.
-
Если сухой вес 130 и краски не много, то в 160-180гр можно зайти
-
Можно, смотря какую краску используешь.
Если Канди, то перед ней нужно подложку яркую сделать (серебро как правило) на всю кабину.
Как лаком покроешь, один или два слоя.
Кто-то может и три захотеть.
Можно пробовать, но думаю минимум 50 - 60 гр. на ней останется.
-
Полетав некоторого время, наблюдая за моделью с разных сторон, я понял, что форма кабины меня перестала устраивать.
Поэтому в зимний период когда полетов мало, а свободного времени больше, решил изготовить новую мастер модель.
А так как опыта было мало, навыки и технология не отработаны, то для тренировки взялся за изготовление кабины модели меньшего класса, кабины достаточно популярного вертолета Trex500
-
А что разонравилось? Смотрится хорошо и матрица есть
или нет предела совершенству?
-
Конечно, совершенству нет предела.
Когда делаешь, думаешь вот оно. Проходит время и понимаешь, что оно уже не то.
Да и вкусы со временем меняются.
Мне как то одна барышня спросила, знаю ли я разницу между симпатичной и красивой.
На красивую смотришь день, смотришь неделю, смотришь год и она нравиться.
А симпатичная со временем становиться обыденной.
-
В процессе изготовления мастер модели, матрицы и в последствии самих кабин набирался опыта, отрабатывал технологию. Одним словом тренировался и экспериментировал.
Встал вопрос где красить. Пришлось оборудовать для этого помещение, сделать принудительную вытяжку, приобрести оборудование для покраски.
-
Если делать как надо, то без камеры не обойтись
сколько времени уходит на полную покраску?
-
На покраску уходит целый день.
Если кабина подготовлена и загрунтована.
нужно нанести цвет линий;
нанести сами линии (лента нужной ширины);
замаскировать то, что не краситься первым цветом;
открыть то что красится вторым цветом и закрыть то, что покрашено первым;
и так далее в зависимости от количества цветов;
потом логотипы, надписи, картинки;
в конце лак,
и это коротко без подробностей.
Китайци часто используют готовую крашенную пленку и ленту.
-
Прилично по времни, творческий процесс :)
-
С учетом приобретенных навыков и накопленного опыта приступил к изготовлению мастер модели 700 - 800 класса.
И через несколько месяцев появилась новая мастер-модель кабины.
-
Потом правильная и достаточно хорошего качества матрица и новые кабины.
-
Да уж,матрица зачетная ... *THUMBS UP*
-
Спасибо Сергей.
-
Красивая канопа *THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
-
Симпотная мордаха *THUMBS UP*
-
Через некоторое время встал вопрос как сделать кабину одновременно легкой и жесткой, так как легкая кабина была очень тонкой и мягкой, сильный поток воздуха мог легко её раздуть и сорвать с модели, что и пришлось испытать.
Задачу решил вакуум и сендвич, в результате чего удалось получить достаточно жесткую и легкую кабину около 150 гр. подготовленную под покраску, при этом кабина была достаточно большого размера - 63 см. в длину и около 26 см. в высоту.
-
Самолетные технологии -вертолетчикам !! :D Все правильно ,а какой толщины пластина ? :)
-
Взвесил кабину от своего гоблина Т700, вес в месте с наклеенной сверху резинкой, по краям паралоновым валиком и алюминиевыми защелками получилось 205 гр. :)
-
Самолетные технологии -вертолетчикам !! :D Все правильно ,а какой толщины пластина ? :)
Пластину на сэндвич использую от 1 мм до 1,5 мм. Можно и 2 мм., более нет смысла, а менее падает жесткость.
-
Кабина гоблина меньше, на фото старая кабина, которая немного меньше новой.
Изначально её размер это 800 класс, а потом она подрезается до нужного.
При желании кабину можно подрезать и до 600 класса.
Если задаться целью можно сделать очень легкую кабину, но в ущерб пропорции жесткости и прочности.
Думаю это не стоит того при весе вертолета более 5000 гр.
-
Покраска кабины - не менее важная задача и включает в себя нанесение основных линий, покраску, надписи, логотипы, картинки и лак.
Было сделано не малое количество эскизов, подборка цветовых решений, их совместимость.
В результате я пришел к выводу, что многоцветность - это плохо, должен быть основной и один, максимум два вспомогательных. Модель не должна быть перегружена линиями и цветом, в противном случае она теряется и превращается в кашу.
-
Можно и 2 мм., более нет смысла, а менее падает жесткость.
Подумал: -у наших канопи самое слабое место это выход под крепление ,там наверное есть смысл наложить усиление ,или хотя-бы продавить это место и положить небольшую заплатку ,а еще .. ( И тут Остапа понесло... :D),если добавить в стекло кевлар ,он не сильно тяжелый ,зато не так легко рвется ,к примеру мериадиально и хвосты оставить на сочленение половинок ? :-[
Ещё мечта -иметь профилированные каналы для охлаждения РЕГа от мотора -мотор оч хорошо дует ,правда все мимо :D
-
Первые кабины были тяжелые, но крепкие.
При падении гнуло и ломало стойки крепления, но отверстия в кабине не рвало.
Если плотность кабины поднять до 500 - 600 гр. на кв.см., то при сильном падении из нее можно будет высыпать весь вертолет, а на ней только краска слезет, но весить она будет около полкило.
В моем случае контроллер двигателя стоит в самом низу перед нижним вырезом кабины.
В прямом и обратном полете контроллер с мотором хорошо обдуваются.
-
Кабина у тандера примерно такая же как и у Agile , просто у гоблина она вытинутая но не в этом дело. Я к тому что кабина у этого гоблина изготовлена из карбона и при том что карбон легче стела, она все равно весит в готовом варианте 200гр . :)
-
На краске и гелькоуте наверно набирают
мож смола более тяжелая
-
Да хрен знает Николай, карбон в два слоя всего, лак очень тонкий. Я думаю сама резинка и фиксаторы грамм на 50-60 тянут. :)
-
Ну мож и так
-
Касаемо карбона, не вижу смысла делать из него полностью кабины по причине более высокой стоимости и хрупкости.
Если плотность средней кабины 700 класса, для примера, взять как 350 гр.кв.м. то по весу, что карбон, что стекло все равно 350 гр.кв.м., т.е. вес одинаков.
Но так как карбон крепче стекла, то ткань можно использовать легче, например 250 гр.кв.м.
Но такая кабина получается очень тонкой, и на модели не удержится. Можно использовать несколько ребер жесткости, но это скажется на внешнем виде.
В моем случае я использую стекло плотностью 220 гр.кв.м. и сэндвич. Кабина имеет жесткость выше чем обычная с плотностью 350 гр.кв.м.
-
Ламинат имеет определенные параметры по плотности, соотношению ткани и смолы.
Например ламинат из ткани 220 гр./кв.м.. потребует, при ручном ламинировании, около 170 гр./кв.м. смолы и будет иметь толщину всего 0.242 мм. и соответственно весить 390 гр./кв.м.
Вакуум может не намного уменьшить содержание смолы, возможно на грамм 30 - 40 и на этом все.
Обычно кабины делают ручным ламинированием, недавно гоблин писал, что они стали использовать вакуум.
Сэндвич, это более сложная и затратная технология, но без неё легкого и жесткого ламината не получить.
-
Карбон не легче стекла -жестче просто ,это позволяет делать более тонкие конструкции,и меньше впитывает смолу. зато стекло немного тянется ,это иногда удобнее ,например на канопи -получил удар лопастью -распрямился ,только краска отлетает,карбон -будет дыра,поэтому карбон часто "женят" с кевларом - лучше удар держит :).
Я когда раму заказывал китайцам ,они сказали что карбон ихний 1.7 плотность ,а стекло 1.76 . Если найти высокомодульный карбон -то наверное можно и легче сделать ,уменьшив толщину.
-
Устанавливается кабина на магнитных стойках в передней части, а в задней на стойках, которые клеятся к кабине и вставляются в резиновые кольца установленные в раме ( т.е. наоборот по с равнению с привычным креплением.
Поэтому на самой кабине нет никаких следов крепления. При падении, как правило, заднее крепление ( пин ) отскакивает ( отрывается ) от кабины и остаётся в раме.
-
Параллельно с изготовлением кабины, все детали конструкции были вновь пересмотрены, изменены и изготовлены с учётом веса и условий эксплуатации.
Что касается веса модели, у меня не было задачи сделать её как можно легче, скорее я по шел по пути от чугунного к легкому вертолету.
Огромное спасибо Николаю Гончарову за помощь в изготовлении деталей, за качество и сроки изготовления.
Самое главное мне не приходиться ему ничего объяснять и разжевывать, он давно в теме.
-
*DRINK*
-
В процессе эксплуатации вертолета пришло понимание, что одного мотора недостаточно, но с подходящим КВ было трудно что-то найти. Которые нашёл перестали меня устраивать.
https://www.kdedirect.com/collections/uas-multi-rotor-brushless-motors/products/kde7215xf-135 (https://www.kdedirect.com/collections/uas-multi-rotor-brushless-motors/products/kde7215xf-135)
https://www.kdedirect.com/collections/uas-multi-rotor-brushless-motors/products/kde8218xf-120 (https://www.kdedirect.com/collections/uas-multi-rotor-brushless-motors/products/kde8218xf-120)
-
Игорь, как показал себя хомут с одним креплением? прижился или нет?
-
Коля, ещё не было возможности проверить. После установки покрутил повертел, сидит крепко.
Буду в России в конце января и начну пробовать.
-
Привод,
в моем случае, максимальный диаметр главной шестерни ограничен максимальной шириной кабины, и может быть в пределах 110 мм.
это ограничение связано с тем, что:
не хотелось делать кабину слишком широкой;
делать нижний вырез кабины выше главной шестерни;
так же, но не в первую очередь, меж осевым расстоянием шестерён.
-
По истечении некоторого времени взялся переделывать главный привод.
После нескольких контактов с фирмами по изготовлению зубчатых колес, нашлась боле-менее способная выполнить эту работу.
Были приобретены и опробованы несколько моторов фирм KDE и Kontronik с КВ 295, 240 и 310 соответственно, а также изготовлены несколько комплектов пар шестерен под эти моторы.
В ближайшее время планирую изготовить привод под моторы 400 КВ, на сегодняшний день это максимальное КВ, которое можно использовать в этой конструкции.
-
Привод хвостового ротора остался в прежнем виде от Agile 7.2 , через пару шестерен метал-пластик с круговым зубом.
Были переделаны пластиковые наконечники (бабышки) вала привода хвоста, так как родные имели люфт и увеличен их ресурс путём добавления двух дополнительных прорезей для кардана.
Идея и производство Николая Гончарова.
-
400кв уже неплохо, хотя мне и такая цифра не привычна
наконечники 10500 должны больше ходить, хороший пластик , не литье и двойная прорезь :)
-
Наконечники и так были долговечны, можно снимать со старого и ставить на новый вал.
А теперь с новым пластиком и повторным использованием они будут вечными.
-
Насчет вечного не уверен, но вобще время покажет насколько больше проходят
Игорь, сколько крутишь оборотов на роторе?
-
Я не жгу, иногда поддаю.
2000 в первом режиме для тренировок и 2100-2150 во втором.
-
2150 уже вполне неплохо погонять
-
Рама:
выполнена из двух половинок и имеет достаточно компактный размер;
ширина рамы была определена как 70 мм., так как известные мне на сегодняшний день контролеры двигателя имеют максимальную ширину 64 мм.;
внутри рамы без труда можно разместить достаточно оборудования;
почти все внутренние площадки под оборудование имеют одинаковый размер и устанавливаются на одинаковые силовые стойки диаметром 8 мм.
-
Размеры кабины и батарейного трея позволяют устанавливать батареи объёмом 180 х 80 х 100 мм., что в два раза больше объема полётных батарей вертолета 700-го класса;
-
Вместительный объем для аков *THUMBS UP*
-
Трей с батареями фиксируется в раме таким образом, что при падении, как правило с вероятностью около 90%, сходит с рамы размыкая разъёмы, тем самым отключая питание и уменьшая вероятность возгорания на модели.
Для этого были изготовлены специальный держатель и защелка, котороя совмещена с передней силовой карбоновой пластиной.
В последствии был переделам держатель разъёмов с металлического на пластиковый, что повысило надежность размыкания коннекторов.
-
Игорь, ака при этом не портится ? Канопу не бьет?
-
Коля, это зависит от того как упадешь.
Если кабиной вверх, то батарея может уйти вместе с кабиной. Иногда батарея отлетала на несколько метров.
Сама батарея не страдала и кабину не портила, но пару раз оторвало разъём.
Поэтому алюминиевый держатель разъёма заменил на пластиковый.
Можно батарею закрыть с боку легким пластиком для случая, если во что-то твердое или на острое упадет, но как-то обходилось.
Если падаешь кабиной вниз, то батарея отскакивает и может остаться в кабине.
Как ты понимаешь, нет одинаковых падений и все не предусмотришь.
Знаю много случаев и сам испытал, когда загорается батарея она раздувается и сдернуть её с вертолета не всегда получается.
-
У меня один раз тоже горела ака, было без краша
Крайне неприятная штука
-
Все блоки подшипников - держатели сервоприводов и моторама переделаны:
лишние провода сервоприводов укладываются в нише блока подшипников;
блоки подшипников стянуты между собой двумя силовыми стойками, а по краям фиксируются двумя силовыми карбоновыми пластинами;
одна пластина совмещена с защелкой трея батарей другая фиксирует тарелку автомата перекоса;
автомат перекоса можно использовать как на 120 гр., так и на 140.
Автомат перекоса, качалки сервоприводов были заимствованы и изготовлены у Николая Гончарова, так как считаю их правильными.
-
Отлично получилось *THUMBS UP*
-
Шасси:
были сделаны новые, так как рассматриваемые варианты других производителей не устроили дизайном и размером;
сделаны в классическом стиле (ничего более интересного я не нашел);
была нарисована модель, которая в последствии напечатана на 3D принтере;
материалы использовались разные, в настоящий момент поиск материала продолжается.
была изготовлена новая планка шасси в два раза легче предыдущей, которая одновременно служит силовой стойкой и местом крепления шасси;
были проведены несколько статических и динамических тестов на крепкость шасси, если коротко, то не одни не выдерживают свободного падения с высоты 1 метр.
испытывали Align 700, Agile 7.2 и собственного производства, с весом модели 5500 гр.
-
В этот стык вставить бы чего нить армируюющее, типа уголки из пружинной проволоки
Я не уверен, но вроде на принтере можно такое провернуть
-
Я думаю проще будет подобрать соответствующий материал с определенным соотношением эластичности и хрупкости.
Попадались или слишком эластичные, или слишком хрупкие (ПЛА), или неподходящих цветов (Нейлон).
Шасси должны немного амортизировать, тем самым поглощать энергию удара, но не давать вертолёту просесть до самой рамы при жесткой посадке.
-
Пробуй :)
Но сложно это воплотить, зимой и летом эластичность и прочность будет разная
-
Это да, но что-нибудь придумаем.
Да и не велика стоимость шасси.
-
Да, но если шаська ломается излишне легко, то это тянет за собой другие поломки
Я не очень доверяю этой технологии там где нужна прочность
ну мож у вас получится :)
-
РОТОР
Хаб:
изготовлен новый, но дизайн остался от Agile 7.2, посчитал V образную форму правильной и очень крепкой;
его открытая центральная часть позволяет визуально следить за состоянием межлопастного вала;
при падении на ротор хаб никогда не страдал;
переделано крепление основного вала,
два болта М4, один из которых удерживал основной вал, а второй под 90 гр. удерживал вал и стягивал основание хаба, тем самым прижимая его к основному валу.
-
Цапфы:
изготовлены новые - убраны острые углы, которые надламывали лопасти при складывании сделан фиксатор гайки для удобства закручивания и небольшие косметические переделки;
рычаг цапфы остался без изменения, с крепкой и надёжной фиксацией.
-
Я не очень доверяю этой технологии там где нужна прочность
Коль, Олег вроде делает на продажу шасси ,ты говорил прочные -из стеклопластика ,может такие попробовать,на мой взгляд они отвечают всем требованиям,надо только подобрать толщину :)
-
Интересная какая тема! Буду следить.
-
Те шаськи могу сравнить только с микадовскими
по весу практически равны, по прочности однозначно крепче
теста как делал Игорь , не делал :)
-
То, что Олег делал шасси из стекла я в курсе, но процесс слишком хлопотный.
По материалу выйдет не очень дорого, а времени уходит много.
Нужно будет потом испытать, а если не понравиться, переделывать модель и все по новому.
На 3D принтере проще и модель скорректировать, и несколько штук сразу напечатать если стол позволяет.
Комплект около 300р получается из ПЛА и цена зависит в основном от используемого материала.
-
Если прессформу делать на 3Д принтере под вакуумную инфузию-наверно можно побыстрому все сделать :)
-
Если я правильно помню и это тот самый случай, Олег делал шасси используя две половинки матрицы стянутые между собой.
И здесь я не вижу как применить инфузию, обычно её используют при вакуумной формовке.
Можно наоборот загнать смолу под давлением, например через трубки-проставки и соответственно предусмотреть дренаж откуда выйдет лишнее.
Этот вариант даст хорошее заполнение.
Но как не крути - хлопотно и затратно по времени.
Пробовал делать из поликарбоната - жесткость хорошая, но фрезеровали из листа.
700-ка это уже серьёзный вес и если на малых вертолетах можно сделать шасси почти не убиваемые, то на больших это сделать гораздо сложнее.
-
Можно придать шасси определенную форму, при которой они будут держать больше нагрузку, увеличить их размер и так далее..
Но тогда придется пожертвовать дизайном, а я этого не хотел.
В любом случае это не дорогая и расходная часть вертолета и лучше её принести в жертву чем более дорогую.
-
Олег делал шасси используя две половинки матрицы стянутые между собой.
Я подумал что можно верхнюю часть -зеленую на вашей картинке , использовать как матрицу. Сухой ровинг натянуть в матрице,используя крючки в районе трубок под лыжи ,потом вставить отрезки например карбоновой трубки -сформировать канал под лыжи. Сверху закрыть листом ,герметизируя матрицу ,и тд .Единственно не думал как выполнить герметизацию трубок под лыжи.
-
Хвост:
родная карбоновая балка с внешним диаметром 30 мм. и толщиной стенки 0.75 мм. заменена на балку со стенкой 1 мм.;
трубка с толщиной стенки в 1 мм. всегда доступна, многими производиться и разумеется крепче;
более того для жесткости и крашеустойчивости в той части где балка устанавливается в раму, на балку одета дополнительная карбоновая трубка около 220 мм. длинной с толщиной стенки 1 мм. и внутренним диаметром 30 мм.;
на модели я не использую подкосы, так как вышеуказанные изменения обеспечивают достаточную жесткость;
держатели подшипников привода хвостового вала заменены на более правильные и надежные, которые были изготовлены Николаем Гончаровым как и хомуты хвостовой балки;
одни хомуты имеют две точки крепления к раме другие четыре, в ближайшее время посмотрим как они будут работать;
кейс хвостового ротора претерпел в основном косметические изменения и стал чуть легче.
-
Плавник:
была нарисована новая модель и в последствии вырезана из карбона;
хомут плавника так же фиксирует кейс хвостового ротора в балке.
На сегодняшний день сделана новая модель плавника, а на фото предыдущая.
Отдельное спасибо Алексею Кокореву, за участие в изготовлении шасси, плавника и других пластиковых деталей.
-
Игорь, случаем не замерял сколько набирает балка на краске?
-
Коля, специально не замерял, думаю не менее 7-8 гр., смотря как красить.
В следующий раз попробую замерить сколько чего и куда уходит.
-
Немного
хорошо держится на карбоне?
-
Держится хорошо, даже без специального грунта. Нужно пройтись шкуркой перед покраской, сделать мелкую риску.
Фактически на балке одета трубка из краски.
Были удары лопастей по балке, краска слезает только в этом месте, отслоений пластами не было.
-
Понял
мож как нить созрею покрасить в белый цвет
-
Для твоей кабины белый или красный, но что-то мне подсказывает, что красный будет интереснее.
-
Возможно и так
-
Размещение электроники:
в раме есть как минимум 5 мест, на которые можно разместить необходимое оборудование объёмом 100 х 70 х 30 - 40 мм. каждое;
все провода укладываются внутри рамы и практически не привязаны к ней, поэтому можно снять половинку рамы для инспекции или ТО вертолета, не затрагивая проводку за одну минуту, используя эл. отвертку.
FBL и приемник размещается на площадке за сервоприводами, что удобно для подключения, контроля и настройки;
единственный длинный пробег провода это управляющий от регулятора до приемника и провод телеметрии;
контроллер оборотов двигателя устанавливается как правило внизу под или перед мотором, при этой компоновке расстояние от регулятора до батарей и мотора минимально.
-
Игорь, зазор в пиньене и шестерене не регулируемый?
Много отверстий для серво-это для разных качалок?
-
Зазор в главной передачи метал-пластик не регулируемый, рассчитанный.
шестерни катаются плотно без зазора и без существенного усилия.
при передачах до 1:5 модуль шестерен 1,25
при передачах более 1:5 модуль шестерён 1,0 это определено межосевым расстоянием.
-
Пара шестерён пластиковая и металическая с круговым зубом на вал хвоста:
зазор регулируется положением основного вала в блоке подшипников при помощи хомутов основного вала, в пределах от 0 до 1 мм.,
при регулировке зазора положение основной шестерни не меняется;
можно установить без зазорное соединение, в этом случае возможно увеличение шума работы шестерни.
-
Пара шестерен пластиковая и металическая с круговым зубом в кейсе хвоста:
зазор устанавливается с помощью регулировочных шайб и хомута вала ротора хвоста;
регулировка зазора проводится как металлической, так и пластиковой шестернями;
можно выставить без зазорное соединение, закусывание шестерён не замечено.
-
При использовании автомата перекоса на 140 гр. в блоках подшипников сделаны дополнительные отверстия для сервомашинок.
Две элеваторные машинки перемещаются ближе к основному валу, качалки машинок разворачиваются на 180 гр. и меняется тарелка АП с 120 гр на 140 гр.
-
Понял :)
-
Покрытие алюминиевых деталей.
детали желательно покрыть для лучшей защиты от атмосферных условий и механических воздействий
пробовал покрывать никелем, это даёт слегка золотистый цвет, но нужно учитывать толщину покрытия на точных деталях, так как оно может быть от 5 до 10 микрон;
например радиальные подшипники в цапфах вставлялись без усилия и после покрытия никелем встали плотно;
фланец шестерни авторотации был сделан точно и после покрытия не уставаливался в обгонный подшипник, пришлось доводить.
-
Как по прочности?
-
Специально не испытывал.
При обычной эксплуатации держится прочно, были падения, но ничего не отошло.
-
Игорь, почему выбрал это вид , а не анод?
-
Коля, я не успел дойти до анода, ты забежал вперёд.
-
Понял, ждемс :)
-
анодирование:
анодирование с закрытием пор в воде не меняет цвет детали, но следы обработки деталей видны на поверхности;
анодирование с закрытием пор в красителе частично скрывает следы обработки;
пробовал два цвета черный и красный;
хотел найти что-то среднее между бесцветным и черным, может быть цвета титана, но пока не нашел.
-
*THUMBS UP*
-
Думаю в одном из вариантов все блоки подшипников, моторама, хомуты и стойки будут черные, возможно и ротор черный, назовём его вариант Black;
во втором варианте можно сделать естественный цвет металла;
красный цвет скорее всего как дополнение и может будет на вращающихся деталях, таких как внутренняя часть тарелки АП, качалки сервоприводов и рычаги цапф;
Поживем увидим.
-
Мна тоже нравится когда на основном черном , есть немного красного
я прикидывал красный на внутреннюю часть ап , основные и хвостовые цапфы
Но бесцветный тоже неплохо смотрится , если детали из ак4 1т то вобще хорошо
Классно выходит *THUMBS UP*
-
Коля, а АК4 отличается по цвету от Д16?
Если отличается, то в чем отличее и как в обработке?
-
На ак получается самый насыщенный цвет без окраски
по обработке практически как д16т
Еще в плюсе , его намного меньше ведет
Купить сложнее
-
Понял, спасибо. Надо будет попробовать.
Если найдешь и будешь покупать, сообщи.
-
на свой верт делаю многие детали из него
Прутки купить можно , с плитами сложнее
АП из него сделаны
Игорь, попробуй потереть тряпкой смоченной спиртом деталь в аноде, будет мазаться или нет?
-
Коля, сейчас на отдыхе и с собою ничего нет, в конце января попробую.
-
Хорошо
я как то пробовал, тряпка окрасилась в черный цвет
-
Много раз делал кабины из стеклоткани и никогда не задумывался сколько чего и куда уходит, так как смотрел только на результат.
Ради спортивного интереса решил сделать контрольную кабину и весь процесс посчитать.
Самое главное не забыть это вовремя сделать.
Решил посчитать параллельно двумя способами для лучшего контроля:
1 вес матрици с уложенными материалами
2 вес отдельных материалов
Буду использовать двое весов, одни до 5 кг. и точностью 1 гр., вторые до 500 гр. и точностью 0.1 гр.
Весь процесс займёт около двух дней.
-
По идее это можно высчитать виртуально
мне предварительно считали и практически попали в 10 гр
-
Виртуально я считал, но точно не знал.
В первую очередь я наношу грунт в матрицу, а его вес точно не знал.
Какое соотношение смолы и ткани, соответствует оно норме или нет.
Сколько весит сэндвич разных производителей и так далее.
Другими словами посмотреть поближе где на чём и сколько можно выиграть в весе.
-
Я не против точной статистики :)
но можно прикинуть виртуально , а потом посмотреть где расхождение по факту
в принципе это так и выйдет
-
Контрольная выклейка кабины.
Эксперимент прошёл, результаты следующие:
грунт 23 гр.
сэндвич 10 гр.
ткань 54 гр.
смола 74 гр.
Итого на кабину ушло 161 гр.
После подрезки её вес стал 146 гр.
Смолы по факту израсходовано больше чем должно быть по нормативу, как я предполагаю это связано с тем, что сэндвич взял больше смолы.
У сэндвича закрытая ячейка, что позволяет впитывать меньше смолы, однако на самой поверхности сэндвича ячейки открытые и эти ячейки увеличивают расход смолы.
На чём можно сэкономить?
на грунте около 5-8 гр.
на смоле 10 - 15 гр. если найти сэндвич такой же плотности, но с закрытыми ячейками на поверхности.
-
Хорошо получается, чувствуется опыт *THUMBS UP*
Если ты не упираешься по полной в борьбе с весом, то эти граммы не спасут
а если пытатьс везде экономить , то 20 гр прилична цифра
-
Коля, я по поводу веса не беспокоюсь.
Хотел посмотреть в какой вес в принципе можно упереться.
Думаю будет очень трудно сделать такую кабину без покраски весом менее 125 - 130 грамм.
-
Сегодня добрался до деталей.
Потёр черные детальки тряпочкой смоченной спиртом.
Может я мало или не сильно тёр, но ткань не окрасилась.
-
Понял, значит хороший краситель или правильная технология
-
Вчера выбрался полетать после перерыва.
Решил побрить снежок в инверте, но забыл, что на белом снегу рельефа не видно и на скорости налетел на снежный бугорок.
Поднялась небольшая снежная буря от вращающейся модели.
Результат двойной:
минус - лопасть и балка;
плюс - батарея, как и следовало, сошла с модели, отключила питание и вместе с кабинкой лежала неподалёку.
Фотограф где-то нашел прадедушкин рыбий глаз, но общая картина на фото понятна.
-
Жаль.
Белое и пушистое порой бывает обманчиво.
-
Бывает, одно утешение , что сам и верт практически целый
-
Это точно, жизнь и здоровье на первом месте.
Столько снега набилось в него, полчаса ковырял. А на теплых элементах через несколько минут все замерзло и шестерни было не провернуть.
Дома в тепле он немного поплакал и все заработало.
Но попасть в грязь ещё хуже, особенно когда по уши.
-
На батарее просушить и будет гуд
я после зимних полетов всегда сушу
а грязь реально не айс, особенно глина, если не отмыть до засушки , то работки хватает по отмывке
-
Сегодня получил заготовку для основной пластиковой шестерни и готовые металлические.
Пластиковая заготовка очень хочет поехать к Николаю Гончарову на доработку.
-
Хорошая болванка
-
Покрасил новую кабину, так как старая пережила 6 крашей и совсем износилась.
Решил попробовать новое сочетание цветов.
-
Красиво вышло *THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
-
На прошлой недели немного полетал, уж больно холодно, пальцы как сосульки.
И успел пару раз упасть, но без серьезных последствий.
Коля, а хомуты на двух точках не плохо работают, ничем не хуже чем на четырех точках крепления.
И вибрации на балке практически нет, пару дней выяснял с ней отношения.
-
Ну хорошо раз так, я думал будет не очень с таким креплением
вибрацию чем победил?
-
Боролся с вибрацией хвостового ротора.
Примерно на оборотах 1900 и выше, хвостовой ротор входил в сильную вибрацию до появления бабочки на хвостовых лопастях.
На балке также была приличная вибрация на ощупь, которая не проходила и на более высоких оборотах.
Нашел пару мест, но основное было на хвостовом кейсе, при затягивании боковых болтов фиксирующих его в хвостовой балке.
При затягивании хомута на хвостовом кейсе - проблем нет, как только с усилием затягиваешь боковые фиксирующие болты - тут все и начинается.
-
Кейс немного просажен по посадке?
-
Кейс просажен совсем немного, но хомут обжимает его плотно, так что в трубке не провернуть.
Тем не менее затягивание болтов с усилием приводит к вибрации.
Буду менять фиксацию кейса болтом на вставку от прокручивания.
Пока экспериментировал, пришел к выводу, что жесткие крепления таких элементов как моторама (то что крутиться) к раме модели, позволяет вибрациям выползать на раму на балку, вступать в резонанс с другими элементами и тд.
Пробовал менять силу затягивания болтов хомутов, моторамы, блоков подшипников, при этом менялась сила вибрации на модели. Как правило, чем сильней затягивались болты, тем выше была вибрация.
-
Ну это понятно про силу затяжки и передачу вибры
Мож у тебя мотор чересчур вибрирует?
По кейсу, на своем сделал 3 болта под 120гр, так равномернее затяжка , но посложнее делать крепления
-
Я проверял вибрации по виброанализатору встроенному в FBL Spirit и разумеется визуально по звуку и на ощупь.
Начинал с мотора без приводов на ротор и хвост и потом добавлял следующий узел.
Разумеется чем больше узлов тем сложнее бороться.
Основная вибрация появляется в конце при установки хвостовых (пробовал три ротора и три комплекта новых лопастей)
Хвостовые лопасти просто значительно ее усиливают, поэтому нужно до установки хвостовых лопастей максимально снизить вибрацию.
-
В субботу полетали при -9 Было немного солнца, но холодно и пальцы не чуствуешь.
Думал, что кабина будет плохо читаться в воздухе, но оказалось, что такое сочетание цвета хорошо видно.
В полете батарея сошла с фиксатора из-за короткого трея, был старый вариант, (находу сколхозил проставку и думал обойдется) - не обошлось.
Весь полет батарея колбасилась и стучала изнутри по кабине, но все обошлось, крепление выдержало.
-
Игорь, чехол не катит? Я в нем до плюс 5 летаю
смотрится хорошо *THUMBS UP*
-
Коля, чехол помогает в основном от ветра.
Первый полет можно и без чехла, пока тепленький так как только-что приехал.
Потом начиняешь промерзать и спасает только грелка для рук, для меня больше 5 мороза это холодно.
Есть желание сделать чехол с подогревом теплым воздухом, но не успеваю и не хватает времени это реализовать. Зимой летаю мало, сезон быстро проходит и проект откладывается на следующую зиму.
-
Есть желание сделать чехол с подогревом теплым воздухом, но не успеваю и не хватает времени это реализовать. Зимой летаю мало, сезон быстро проходит и проект откладывается на следующую зиму.
Китаезы выпускают специальные гибкие греющие пластины уже с регулятором температуры.
Стоит копейки. Кладешь на дно чехла, выставляешь комфортную температуру и готово.
-
Есть желание сделать чехол с подогревом теплым воздухом, но не успеваю и не хватает времени это реализовать. Зимой летаю мало, сезон быстро проходит и проект откладывается на следующую зиму.
Китаезы выпускают специальные гибкие греющие пластины уже с регулятором температуры.
Стоит копейки. Кладешь на дно чехла, выставляешь комфортную температуру и готово.
Да, я в курсе. Хотел попробовать сделать обогрев именно теплым воздухом.
Думаю так быстрее обмен воздуха, соответственно обогрев и запотевать не будет.
Хотя можно и таким обойтись.
-
Пока жду новые детали для вертолета, экспериментирую с цветами.
Покрасил новую кабину.
-
Хорошо вышло *THUMBS UP*
-
Получил из гальваники новые детали.
Собрал новый обгонный узел, все встало плотненько,
спасибо Коля.
-
*THUMBS UP*
-
Насыщенный анод *THUMBS UP*
Игорь, когда тест драйв узла?
-
Коля, обгонный узел готов, сейчас дособеру остальное и в раму.
А дальше по погоде.
Во втулку обгонки поставил пока только первый центровочный подшипник т.к. в самом обгонном есть дополнительный радиальный (центровочный)
Все вошло плотно, посадил прессом и никакого люфта.
В конце, второй центровочный ставить не стал (на фото видно) делал его с запасом, пока так попробую, думаю этого будет достаточно.
-
Хорошо, удачных облетов *DRINK*
-
Недавно нашел в Китае производителя валов.
Заказал на пробу, по факту оказалось сосем не плохо, ровные по всей длине.
Реально закаленные на глубину около 1 мм. и покрыты хромом.
-
Несколько дней назад в полете вертолёт стал плохо (с запаздыванием) реагировать на шаг.
После контроля оказалось, что диаметр родного вала разный по длине и тарелка прилично подклинивала.
И так сильно, что выдавило вставку SKF на пару миллиметров.
Вот как раз и замена родным валам нашлась.
-
Игорь, они полые внутри?
Сколько выходит вал?
Отверстия жечь будешь?
-
Валы полые внутри (трубка)
12 х 5,5 х 205
вес при длиннее 205 мм. почти 137 гр.
родной вас весит 120 гр. с 3-я отверстиями и обнажением до 10 мм. на длине 55 мм.
Сам вал стоит $2,5 - 3 но вопрос за какие минимальные деньги можно доставиь.
Мне отправляли ЕМС и по факту цена вала вышла $7
Меня и такая цена устроила так как родные я покупал около $8 с доставкой.
Родной практически не каленый и ты мог сам убедиться.
Этот каленый, отверстия делали фрезой, сверла сломались.
-
Отверстие внутри могут больше делать?
Цена не большая , я бы сказал совсем халява
-
Внутреннее отиерстие 5,5 мм. для 12 мм. вала, если только просить растачивать, но спрошу.
-
Спасибо Игорь, пока не надо, это я на всякий случай
У нас 8 мм внутри
-
Я узнаю, мне интересно.
-
*DRINK*
Игорь, сколько вышло по времени от заказа до получения?
Можешь спросить заодно, внутреннюю шлифовку делают?
-
Коля, я оплатил, через 6 дней дали трек (время на изготовление) и две недели шло.
Про внутреннюю шлифовку спрошу.
Зачем тебе она?
-
Обойма для кулачковой обгонки
-
Наконец-то удалось облетать новую обгонку и привод под Пиру.
Сделал несколько полетов все работает хоршо, думаю дополнительная 3-я опора в корпусе обгонки не понадобиться.
После 40-50 полетов разберу и посмотрю изнутри.
-
Покрасил пару кабин, голубой с серебром не всем понравился.
-
Для ясной погоды хорош *THUMBS UP*
но в пасмурный день похоже видно похуже?
-
Это да, в пасмурную погоду всегда видимость хуже, особенно на фоне ярких белых облаков все становится черным.
У черно - белой кабины приемущество контраст.
Сама краска с кристалами и при освещении видно лучше, а черный отсвечивает темно-синим.
-
Ч/Б капот понравился
-
Пришла зима,
полетов мало,
нашел немного времени для внесения изменений в конструкцию модели.
Скорее не в саму конструкцию, а коррекцию деталей, в основном на уменьшение веса.
Решил попробовать сделалать анодирование новым цветом - Титан (серый)
Получилось не плохо, но нужно учитывать марку материала.
Изготовленные детали из разного сплава могут отличаться оттенком.
-
Был заказан и изготовлен новый основной вал.
Он будет по всей длине диаметром 12мм., закален до HR55 и покрыт хромом.
Старый имел обнижение на диаметр 10мм в том месте где устанавливался в обгонный узел.
Cоответственно был изменен фланец и немного обгонный узел.
Теперь для фиксации основного вала относительно блоков подшипников не будут использоваться хомуты.
-
Получил с производства заготовку основной шестерни - будет еще одна передача на основной ротор, которая в ближащее время отправиться к Николаю Гончарову на доработку.
Коля, заранее спасибо, как всегда надеюсь на высокое качество обработки.
-
Будем стараться :)
-
Изготовили новый ротор. Решил попробовать цапфу совместно с рычагом.
Вылет рычага (плечо) 21мм к нему крепится серьга которая увеличивает плечо на 11мм. К серьге крепится ДФС или шарик по желанию.
Идея была следующая:
снизить ударную нагрузку на рычаг цапфы и шарик на тарелке АП при падениях;
возможность менять общее плечо цапфы, изменяя только размеры серьги и тем самым менять геометрию ротора не меняя плеч качалок;
простая и быстрая настройка нулевых углов на лопасти - не нужно крутить тяги и придерживать пластиковые линки от соскакивания с шариков.
Сделал несколько полетов, пока все нормально.
Смущало прямое крепление серьги к рычагу - насколько крепко будет держаться.
-
Смотриться а...нно!
-
Спасибо Дима, надеюсь так же будет работать.
-
Плюсую к оуенно Димы))
-
Я все же остаюсь при своем мнении, несколько смущает крепление в торец серьги поводка
Но надеюсь мои опасения напрасные
Вид зачетный
-
Коля, меня эти смущения тоже счекочат, но пока не попробуешь - не узнаешь.
Если при больших нагрузках будет проворачивать серьгу, можно на ее поверхности и на торце рычага добавить легкую риска.
Или придумаем вариант как с качалкой сервомашинки, но с разрезом в серге.
-
Второй вариант мне больше нравится
Если оставлять первый вариант, то хотя бы увеличить площадь контакта
-
Второй вариант мне больше нравится
Если оставлять первый вариант, то хотя бы увеличить площадь контакта
Согласен,
и над этим вариантом я думал, если что, можно увеличить площадь контакта.
Немного полетаем и увидим.
-
По сравнению со старым ротором кроме внешнего вида были сделаны следующие изменения:
форма хаба осталась прежней V образной, что повышает его крашеустойчивость;
хаб стал уже на 10 мм, которые ушли в цапфы;
остался один болт фиксации к основному валу, который скрыт между ребрами жесткости хаба;
увеличен разрез в хабе, что позволяет более равномерно прижимать его к основному валу;
резьбовые отверстие для стягивания хаба, с обратной стороны, используются в случае примененния свошь;
хаб стал легче не только из-за уменьшения его размеров по ширине.
-
В цапфах,
кроме внешнего вида изменилась их длина на 5мм,
на эту величину увеличилось расстояние между радиальными подшипниками (в полтора раза по сравнению с предыдущей), что повысило их соосность;
вырез для лопасти увеличен с 15 до 16 мм так как некоторые лопасти имели толщину в 14 мм и было трудно найти 0,5 мм шайбы под них;
вместо острого угла, сделана широкая фаска в углу выреза под лопасть для смягчения удара лопасти о цапфу при складывании лопастей, что должно увеличить выживаемость лопасти при падении;
сделаны вырезы под гайку.
Ротор был изготовлен с учетом размера межлопостного вала и определенного размера шайб, к удивлению собрался точно без подстроек.
-
Были сделаны новые рычаги ДФС,
спасибо Николаю Гончарову за качество и точность изготовления.
В рычаг вкручивается тяга, длину самой тяги и общую длину сборки можно менять тем самым подстраиваться под ротор. Цельный ДФС рычаг этой возможности не дает.
Перед изготовлением, в программе, была сделана сборка всего ротора на предмет точности совпадения, углов отклонения и тд.
-
Красиво!!!
А можно поподробней, как сделан новый ротор? Чем покрыт?
По фоткам на литье очень похоже.
-
Нет, это не литье.
Материал Д16Т, токарная и фрезерная обработка. Потом изделие обработано песком и анодировано.
-
Два дня полетал, поотжимал, похлопал лопостями.
Серьга на рычаге не провернулась, держит крепко.
Надо еще полетать, и неплохо бы ротором в планету, посмотреть на результат, но руки сопротивляются. :D
-
Ну ротором в планету очень не желательно :D
А то , что держит это гуд
-
Ну да, придется ждать зарула, хочется посмотреть на самое слабое место.
Хотя это вопрос, как упадешь.
-
Ну да, порой вроде не шибко приложишься, а дров полно
-
Ходят много разговоров о приемуществе и недостатках установки межлопостного вала с фиксации его в хабе или без.
Что дает фиксация межлопастного вала - точность его установки в хабе и соответственно баланс ротора.
насколько точно можно установить межлопастной вал?
какая точность установки не фиксированного вала в хабе?
вес самих лопастей, так как не всегда они совпадают по весу и разница может доходить до 1гр и более, также не совпадение центра тяжести лопастей в паре.
Допустим фиксированный вал установлен точно и в этом его преимущество перед не фиксированным, но это требует дополнительных затрат на конструкцию и в случае разрыва вала или болта крепления эта конструкция приведет к сильной разбалансировки ротора с вытекающими последствиями.
Не фиксирован вал - конструкция проще, но требует более точной установки вала в хабе для баланса ротора, в случае разрыва вала или болта крепления, лопасти покинут модель.
Давайте попробуем разобраться.
Возьмем полностью сбалансированные лопости и согласимся с тем, что собираемые детали такие как цапфа, хаб и демпферы изготовлены точно так же как подшипники и шайбы.
Но так как мы приняли, используемые детали точными, то при их монтаже не фиксированный межлопастной вал должен принять центральное положение в хабе.
Если же мы не уверены в точной установки давайте посмотрим, что произойдет при смещении межлопастного вала если его одна половина будет длинее на 1мм. другой
Сравним центробежную силу действую на одну и другую лопасть 700 размера.
Я взял для эксперимента:
лопасть 210гр.
цапфу с подшипниками
болт крепления лопасти
половину веса межлопостного вала
половину хаба с демпфером
вес всей конструкции составил около 300гр., а центр тяжести разместился на растоянии около 300мм от оси основного вала.
Центробужная сила равна произведению массы на квадрат скорости и деленное на радиус.
F = m V^2/R
Как видно из формулы центробужная сила прямо-пропорциональна квадрату скорости и обратно-пропорциональна радиусу.
Для простаты расчета возьмем скорость вращения ротора
2400об/мин = 40 об/сек
Определим линейнейную скорость центра тяжести лопастей V 1 и V 2 при разных радиусах R 1 - 300мм и R 2 - 301мм
V 1 = 2ПR1 х 40 об/сек = 75,36 м/с
V 2 = 2ПR2 х 40 об/сек = 75,61 м/с
Понятно, что где радиус больше , там и скорось больше.
Масса двух "лопостей" равна, хотя ЦТ одной расположен на растоянии 300 мм от оси основного вала а другой 301мм и соответственно вес второй лопасти немного больше чем первой.
Вопрос насколько?
Я думаю на 1мм сечения межлопостного вала, что составляет 0,4гр или 0,13% по сравнению с весом всего вращающегося хозяйства в 300гр и этой величиной можно принебречь.
Центробужная сила двух лопастей равна:
F1 = 0,3 х 5679,13 / 0,3 = 5679,13 Н
F2 = 0,3 х 5716,87 / 0,301 = 5697,87 Н
Разница в центробежной силе 18,74 Н или 0,33%
Много это или мало судите сами.
При установки межлопостноговала в жесткие демпферы хаба я придерживаюсь точности 0,1мм., поэтому при таком смещении, думаю разницой центробежной силы можно принебречь.
-
Я уже снял стопорные бонки
Реально не реальные разрушения с фиксированным межлопастным
-
Коля, скажи пожалуйста, а какой длины межлопастной Алайна?
-
106.6 мм
Железо довольно мягкое, надфиль точит тока в путь
-
А какая общая толщина шайб на сторону?
Я использую родной межлопастной Агиле 105мм.
1мм шайба между демпфером и цапфой и 0,5мм. между упорным и последним радиальным подшипником. Все совпадает точно.
Демпфер 6,55мм, если попадается чуть больше, подгоняю до этого размера с помощью ровной плиты и шкурки.
В расчетах учитываю демпфер как 6,5мм., 5 соток оставляю на сжатие.
-
1 мм между демпфером и подшем и 0.2 мм на выборку зазора
0.5 между опорным и радиальным
Чутка не хватит агиловскогона на пробу :)
-
Да, нехватает, хотел дать тебе попробовать.
-
спасибо *DRINK*
Игорь, там болт м6 с полной резьбой?
-
Да М6 с полной L16
-
Вал и болт царапается, но не стачивается.
-
Понял, спасиб
-
Игорь, вал полый или цельный?
-
Полый 45гр
-
Видимо отверстие под 5 мм?
У рекса 4 мм, 52 гр
Думаю заказать валы, прикидываю дать на закалку 45-50 ед
Но пока не уверен , что это правильный выбор
-
Да, отверстие 5мм.
Проблем не было ни с валом, ни с болтом, но со временем все может изменится.
-
Я теперь буду менять болты вылетов через 200-300
У агила болт 12.9 или 10.9?
-
Если мне память не изменяет 12.9
-
Центробужная сила двух лопастей равна:
F1 = 0,3 х 5679,13 / 0,3 = 5679,13 Н
F2 = 0,3 х 5716,87 / 0,301 = 5697,87 Н
Разница в центробежной силе 18,74 Н или 0,33%
Много это или мало судите сами.
Из выше приведенного я понял, что лопасть на оборотах 2400 тянет с силой в 568 килограмм? Ни хрена себе...
-
Да, все верно.
Если обороты 2100 то F = 4348 Н
-
Хвостовые тоже оч. неслабо тянут. Нельзя игнорировать этот факт.
Я как-то вынимал хвостовую из потолка - с тех пор считаю.
-
На атоме 7хв болты 10.9, у меня рвался под шляпку, но там была круглая шляпа и м5
Посмотрел на хензеле, тоже 10.9
Надо глянуть на гоблиносе
-
Затягивать сильно это болты не надо. А то к полутонне от лопасти еще усилие затяжки прибавится.
-
Тяну не сильно :)
-
Затягивать сильно это болты не надо. А то к полутонне от лопасти еще усилие затяжки прибавится.
Ну не знаю ,я эти болты тяну что есть силы :) Порвать болт руками с разрывным усилием пару тонн -это сильно :) А вот раскачать и отломить головку слабо затянутому -как здрасте . человек не в состоянии создать на маленьком ключике даже пару кг.м усилия ,так что не надо паники . :)
https://pro-krepezh.ru/momentyi-zatyazhki-dlya-metricheskih-boltov-gaek-iz-uglerodistoy-stali/
https://avtolitr.ru/kaljkuljatory/razryvnoe-usilie-bolta/
-
Серег, сильно -слабо у всех по разному
Я все же согласен с Лехой, при перетяжке ни чего хорошего не будет
-
Болты у рекса типа призонных, в отверстие входят плотно
Но это не помогло :)
-
Проверил болт Agile 12,9
-
Спасиб
В общем у всех по разному, есть 10.9 и 12.9
-
Серег, сильно -слабо у всех по разному
Я все же согласен с Лехой, при перетяжке ни чего хорошего не будет
Коль,если ты болт слабо затянешь ,то при нагрузке он немного удлинится и под знакопеременными нагрузками головка будет качаться -это неминуемо приведет к отлому -что у тебя и происходит. Поэтому и тянут эти болты с моментом 1.3 Кг\м ,потому что у него разрывное более 1600 кг . Ключ длиной ручки 10 см -ты не сможешь развить более 0.3-0.4 Кг\м момент -надо рычаг больше ,на работе мы тянем 6 мм используя трубку 20 см ,от души так . Тиски слесарные с ручкой 35 см ,вал диаметром 30 мм ,если массой тела повиснуть на ручке -натяг будет около 3 тонн всего то,при условии тело не менее 80 кг :D .
-
Серег, как может качаться болт который входит плотно в отверстие?
Плюс там немного попадает локтает, приклеивает нормально
При выкручивании выходит с трудом
Я пишу про болты и вал 700 рекса
Чет мне кажется , если буду затягивать с удлинителем 20 см, то полюбому ченить сломаю
-
У тебя вклеена резьба ,а часть за шайбой-сама головка болта прижимается к опорному подшипнику . Если комплексный рычаг-состоящий из канавки подшипника -шарик -вторая канавка -цапфа -лопасть -точка опоры твой болт,вклеенный в вал.Если усилие будет сравнимо с усилием прижатия головки болта -головка начнет двигаться радиально и относительно тела болта -это кинематика волнового редуктора. Ну вот так примерно -надо затягивать с рекомендуемым моментом ,наши механики уже наелись этими приколами-в виде отломанных болтов слабо затянутых.
Лучше динамометрическим ключём ,трубка на ключ -это от бедности.
-
Действительно. Вал Алайна изготовлен с допуском минус 2 сотки. То есть, сидящий на нем подшипник "болтается" с амплитудой в 2 сотки, и, упираясь в шляпу болта, может его расшатать, вплоть до полного отлома.
Выходит, лучше сильно затягивать эти болты, тем самым минимизируя "расшатывающее" воздействие "болтающегося" подшипника на шляпку болта.
-
Болтается 2 сотки.. :)
-
"Вал Алайна изготовлен с допуском минус 2 сотки. То есть, сидящий на нем подшипник "болтается" с амплитудой в 2 сотки"
В цапфе 2 разнесенных радиальных подшипника, такой амплитуды не будет.
Центробежная сила, вдоль оси болта, думаю по более вращательных нагрузок на модель в 6кг. и расшатать можно скорее не затянутый болт.
Как сильно он должен быть затянут можно посмотреть в инструкции по сборке модели или в специфик. к болту.
А если нет, то каждый решает сам.
-
Вот так у Алайна внутри цапфы все организованно.
Учитывая динамику полета, оно то "сверху" (по стрелке) сильнее на болт надавит, то снизу.
Не возьмусь утверждать, что в этом причина разрыва болта, но как версия, я думаю, пойдет.
-
Не возьмусь утверждать, что в этом причина разрыва болта, но как версия, я думаю, пойдет.
Большие "пацаны" болтики на 640 затягивают так - гидроцилиндр вытягивает "болтик" вдоль оси ,в этот момент руками(!) закручивают гаечку на 640 :D, затем снимают давление -вуаля ,хрен больше каким ключиком открутишь эту с позволения сказать, "гаечку" :D
Вот и у нас должно быть так-же ,усилие прижима должно быть значительно больше осевого от сил инерции,тогда не будет шевелиться болт. :)
-
Вобще по феншую между шляпой болта и валом должна стоять шайба
Вариант алайна , болт с большим фланцем заместо шайбы , наверное имеет место быть , если будет идеальное схождение фланца и подша
Мне кажется с шайбой больше шансов прижать торец к подшу по всей площади
Насчет затяжки сильно или слабо, пока не будет динамоключа , то это вилами по воде
У всех сильно -слабо очень разные понятия
-
У Алайна как я понял без шайбы болт ставиться, по мне так это странно.
Коля, какой формы и размеров болт Алайна?
-
Ну вопщем на картинке примерно понятно.
Хотя такой болт должен быть очень точным, проще шайбу поставить.
-
Болт призонный, с расширенной частью за резьбой
Но там должна быть радиусная канавка перед расширением
А у них резьба в упор , там и сломалось
-
Понял, спасибо.
Там и будет ломаться.
-
Приехала посылочка с детальками.
Коля спасибо, возьму линейку буду померЯть
-
Давай :)
-
Коля, карбон поехал по двум адресам.
И мой заказ поехал.
-
Хорошая новость, спасиб *DRINK*
-
в продолжении темы затяжки болтов сильно-слабо
снял видос, рычагом 10 см я спокойно жму 19 нм, по факту 16-17 нм , это максмимально допустимый момент затяжки для м6 прочностью 12.9
если чето не так намерил, то сильно не пинайте :D
ключ с нижним диапазоном 19 нм
https://youtu.be/wgUTEQvCHdY
-
Нет,надо немного не так -ключ в левую руку ,ставишь ему головку под 6 ,в эту головку втыкаешь ключ-и алга -двумя руками -причем не перехватыай левой рукой дальше 10 см :D,а так я тебе и 45 ньютонов намерю ,в тисках то :D
-
Хорошо, поищу головку для левой руки
Но почти уверен , сути не изменится
Тиски держат квадрат динамоключа,рука крутит
Тебя устроит , если заместо головки будет ключ?
Насчет 45 нм ты погорячился, больше 25нм уже трудно выжимать
-
Попробовал двумя руками
да, так труднее, был не прав
Но есть одно но, в первом видео я ошибся и усилие было примерно 24нм :)
19 нм сжимаю вполне себе нормально
ты вобще писал , что на 10 см можно нажать 3-4 нм :D
по ощущениям я тяну болты примерно на 10 нм
купим ключик , попробую тянуть немного поболее
https://youtu.be/NtmjmjhAmms
-
Насчет 45 нм ты погорячился, больше 25нм уже трудно выжимать
Я не настаиваю :), к слову пришлось ,но реально тебе слесаря это сделают и не поморщатся ,динамометрический ключ -это руки ,опыт так сказать . Во мне 100 кг ,в динамике я легко обеспечу даже на ручке 10 см -не менее 100 н\м =надеюсь понимаешь как ? :D
ЗЫ: Волшебство легко рассеивается ,если знать ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ!! Когда закручиваешь свой болтик в вал,обычно держишь вторую часть таким же ключиком ,либо если собирают одну сторону -то через муфту . Ключ он достаточно сильно пружинит-все таки торсион ,поэтому серьёзно мерять с динамометрическим ключём особого смысла нет -как не наворачивай ,ключик гнется и снижает момент ,из-за этого и используют трубку на ручку.
Если есть необходимость много и упорно накручивать с нужным моментом ,обычно используют динамометрически калиброванный винтоверт -есть такие ,для конвеейрной сборки ,у него нет скачково-ударного механизма на заворачивание -там димамометрически выверенный отключатель (электрически) ,поэтому по достижения момента он просто останавливается ,это позволяет не перекручивать ,в этом случае динамометрический ключ используют для поверки затяжки . :)
-
Два дня проверял детальки.
Николай, спасибо, как всегда на высоком уровне.
-
Спасибо
-
Собрал для модели новый слайдер, точнее механизм управления углами хвостового ротора (ХР).
Все работает как часы.
В ближайшее время поставлю на модель и проверю.
В таком варианте линейный ход слайдера 16 мм у родного 14мм. При желании можно увеличить до 20мм. Это дополнительное расстояние можно использовать для увеличения углов ХР и соответственно его эффективность или увеличить разрешение (точность) управлениея ХР.
-
Крута *THUMBS UP*
-
Спасибо, но будем посмотреть в работе. :)
-
это будет вторая часть марзеланского балета :)
-
Собрал для модели новый слайдер,
Громоздковато как то, на первый взгляд....
-
Это только на первый.
На фото сравнение трех схем.
У Align и Agile 6 подшипников и два в слайдере, в моем варианте 2 подшипника в стойке и два в слайдере.
Вес соответственно 16гр., 18гр., 12гр.
У Align и Agile не правильная геометрия управления, шарик управления ХР двигается под углом к оси балки.
Другими словами, и в доль оси, и поперек так как рычаг управления смещен относительно оси вращения качалки.
Поперечное перемещение у Agile составляет около 10мм., а продольное (управляющее) около 19мм
Поэтому обратное усилие от ХР с не правильной геометрией толкает тягу не только в доль оси, но и отгибает ее в сторону (поперек).
В моем случае поперечное перемещение из-зи движения по дуге всего 2мм., а управляющее 22мм.
-
*THUMBS UP*
-
Смысл затеи был в том, чтобы сделать не только правильную геометрию, но и придумать чо-то новое, не повторяться.
Кроме правильной геометрии, увеличен размер слайдера почти до 40мм за счет разнесения подшипников, что дало легкое, точное с увеличенным ходом движение.
Не требуется изготовления точных бронзовых втулок.
В других схеамах размер слайдера около 10мм.
Сама рамка и есть слайдер, два подшипника, две втулки, стойка-ркачалка вот и вся схема.
Освободилось место на выносной части вала ХР, которое можно использовать как было написано выше.
-
Я к тому, что "нижнее плечо" можно было и не делать.
А в целом - красиво!!!
-
Без нижнего плеча сложнее делать
И есть вероятность , что рамку скрутит, такое уже проходили
-
Можно было и без нижнего, такой вариант был.
Николай уже написал.
Решили сделать рамкой, а там посмотрим.
Идея правильного управления хвоста не давала покоя уже несколько лет.
Были варианты управления через вал ХР, были и другие, но все они технически сложны и дорогостоящие.
И после длительной мастурбации головного мозга, родился этот. :D
-
Игорь, что показывает передатчик по расходам в процентах
Естено на полный ход слайдера
-
Если в классическом исполнении, имеющем 2 подшипника, осевой люфт, вроде как, убирается затяжкой втулки слайдера, то в Вашем варианте осевй люфт "переднего" подшипника остается. Может имеет смысл рассмотреть вариант установки двух подшипников в переднюю часть рамки?
-
Игорь, что показывает передатчик по расходам в процентах
Естено на полный ход слайдера
Коля, я на модель не устанавливал, сегодня разобрал для отправки на гальванику.
Делал по расчетам класического, но так как часть слайдера узкая, есть дополнительный ход 2-3 мм.
Сейчас общий ход слайдера 16мм., который можно увеличить примерно до 20мм. с небольшой доработкой.
Полюбому ход больше, а как его использовать, есть варианты:
самый простой - увеличить углы ХР, но нужно посмотреть вилку (я говори тебе) так как она ограничивает угол при левом вращении;
более сложный - можно увеличить разрешение ХР, но надо менять (или подбирать) плечо рычага цапфы ХР;
или что-то среднее - немного того, немного другого, короче по потребностям.
-
Если в классическом исполнении, имеющем 2 подшипника, осевой люфт, вроде как, убирается затяжкой втулки слайдера, то в Вашем варианте осевй люфт "переднего" подшипника остается. Может имеет смысл рассмотреть вариант установки двух подшипников в переднюю часть рамки?
В этом варианте нет люфта ни переднего, ни заднего, так как там стоят по одному подшипнику.
Между бронзовой втулкой с резьбой и вилкой зажата внутренняя обойма подшипника - люфт 0
-
А внутренняя втулка чем вращается?
-
А внутренняя втулка чем вращается?
Если речь о бронзовых втулках, то как и везде они вращаются вместе с валом ХР и внутренней обоймой подшипников.
-
В этом варианте нет люфта ни переднего, ни заднего, так как там стоят по одному подшипнику.
Между бронзовой втулкой с резьбой и вилкой зажата внутренняя обойма подшипника - люфт 0
И это очень хорошо. Значит подшипники у Вас "выдающейся" точности. Насколько я помню, в радиальных подшипниках нормируется "радиальные" параметры. Осевые не очень то и важны.
При проектировании подобных узлов, испытывающих разнонаправленные осевые нагрузки, применяют пары радиально-упорных, конических и прочих (двухрядных) подшипников. В Вашем случае два подшипника есть, но рабочим является только один, передний. И выбрать/отрегулировать его (переднего подшипника) осевой люфт не представляется возможным.
Будет ли работать данный узел? Конечно будет. В этом нет ни малейших сомнений. Возможно даже лучше других.
Кроме того, втулка заднего подшипника, на сколько я понял, не имеет жесткой связи с валом, от чего, тоже возможны траблы.
-
Кроме того, втулка заднего подшипника, на сколько я понял, не имеет жесткой связи с валом
Именно про это и был мой вопрос.
-
Из Вашего текста я понял, что Вы либо не поняли конструкции, либо не разобрались в ней.
Не надо все так усложнять и приводить примеры работы угловых подшипников.
"Кроме того, втулка заднего подшипника, на сколько я понял, не имеет жесткой связи с валом"
О каой жесткой связи Вы пишите?
Втулка просто скользит по валу как и в обычном варианте.
Посмотрите на картинку еще раз.
Я обычный слайдер разрезал пополам (разделил два подшипника) и развел их по сторонам с расстоянием около 36 мм.
Слайдер получился в 3,5 раза больше обычного, что дает ровное и легкое (без закусывания) скольжение.
Корпусом для подшипников служит рамка, в ней и установлены такие же фланцевые подшипники.
В них, как и в обычном варианте установлены бронзовые втулки.
Во внутренней части кейса хвоста в подшипник установлена бронзовая втулка с фланцем, со стороны ротора точна такая же как и в обычном варианте с резьбой, на которую накручивается вилка управления углами ротора.
Только в моем случае зажимается одна внутренняя обойма подшипника.
В корпус обычного слайдере, который с внешней стороны на валу занимает больше места, вставлены два фланцевых подшипника, между которыми находится втулка (шимс), за счет ее увеличивается ширина слайдера (для лучшего скольжения) и для того, чтобы при закручивании вилки на бронзовую втулку не выдавить внутреннюю обойму подшипника.
Поэтому в обычном варианте затягивать вилку нужно так, чтобы с одной стороны выбрать люфт, а с другой не перетянуть и не повредить подшипники, так как сложно подобрать идеальную втулку.
В моем варианте не нужно следить за силой затягивания так как зажимается только одна внутренняя обойма подшипника.
Надеюсь разъяснил.
-
Внутренняя втулка вращается только за счёт силы трения о вращающийся вал?
-
Внутренняя втулка вращается только за счёт силы трения о вращающийся вал?
И?
-
Внутренняя втулка вращается только за счёт силы трения о вращающийся вал?
Да, за счет трения.
В чем вопрос?
-
Даже , если там будет проскальзывать по валу, а не в подше, то втулка не износится
Она из брб2 , а это очень хорошая пара трения по подкаленной стали
-
Провел тест, втулка крутится с валом.
Слегка прижал ее, крутится с валом.
Если трение есть, будет крутиться с валом, если трения не будет, ей тем более всеравно. :D
-
Надо полетать и все будет ясно :)
-
Надо полетать и все будет ясно :)
Да все будет летать. И не такое летает.
Просто получается подшипник в подшипнике (скольжение в шариковом). По мере износа, вращаться будут по очереди. В чем проблема такой конструкции не знаю. Но чувствую, что где то косяк.
-
Сила трения больше силы скольжения
Большинство времени будет крутиться в подше
Вылетов 200-300 сделать и будет видно , где крутилось :)
-
Да, надо лететь, только лететь развеет любые сомнения) Разве совершенство в мире есть?, неа, возьмите любой промышленный образец чего угодно, рано или поздно косяк всплывет, хоть и полировали продукт куча инженеров на мощном ПО тоже с косяками. В общем то вертолет штука не постоянная, сегодня есть а завтра нет. И фигли микронами убиваться в хвостовом слайдере) вот над чем нужно работать так это над надежностью, а этим совсем не грешат серийщики)
-
Алексей, еще раз прочитал Ваше сообщение по поводу осевого и радиального люфта подшипников.
«В Вашем случае два подшипника есть, но рабочим является только один, передний.»
Рабочими являются оба подшипника, но на внутреннюю обойму внешнего действует осевая нагрузка при управлении ХР
«Насколько я помню, в радиальных подшипниках нормируется "радиальные" параметры. Осевые не очень то и важны.»
При установке радиально-упорных подшипников, про которые Вы писали, выбирается (устраняется) радиальный люфт для точного вращения (без биения), например в шпинделях.
При управлении ХР, как я понимаю, в слайдере важно учитывать осевой люфт, который влияет на угол ХР, радиальный не влияет.
Так как в моей схеме внутренняя обойма внешнего подшипника плотно зажата между бронзовой втулкой и вилкой, то в этом случае можно говорить только об осевом люфте между обоймами этого подшипника (внешней и внутренней), как и любых других схемах и который ничтожно мал по сравнению с пробегом слайдера. Этот люфт технический и определен конструкцией подшипника.
-
Все верно. Под "рабочим" я имел ввиду "передний" подшипник, непосредственно управляющий, углом установки лопастей. Задний - наверное можно назвать поддерживающим.
В основном, полностью с Вами согласен, учитывая ничтожный, по сравнению с прочими, осевой люфт данного радиального подшипника ни какого отрицательного влияния на эксплуатационные качества всего изделия (вертолета) не окажет.
-
Еще тут подумал. Если после краша - к примеру, вал загнет, то "соосность" рамки (соосность посадочных мест под подшипники) может уйти и ее попросту начнет клинить уже на прямом валу. Востановление соосности может представлять определенные трудности, что переводит запчасть в разряд расходников.
И совсем уж фантастическая мысль. В силу значительного пространственного разноса рамки может получиться так, что верхняя ее часть будет нагрета солнышком больше чем нижняя. Или просто поведет от перепадов температуры. Последствия думаю понятны.
Я к тому, что если хвост вдруг заклинит, то тому может быть множество причин.
-
слайдер не коллайдер, краш не катастрофа :D
-
Анрил, насчет солнышка и клина
-
Насчет расхонодной детали при загибе вала ХР, согласен.
Зато у Николая работы больше будет. :D
Хотя если сделать рамку чугунной, может и вал гнуть не будет. *THUMBS UP*
-
Как показывает практика, часто случается то, о чем мы даже подумать не могли. :)
-
Да, это имеет место во всех сферах присутствия человека и это неизбежно.
Если взять статистику крашей, то это
Руки
Недосмотр или отсутствие ТО
Неудачное техническое решение и подбор материала производителем.
Как и писали чуть ранее, тестовые полеты покажут, зря или не зря боялись)
Вертолет это не один слайдер, если отлавливать не то чтобы блох— микробов, проект будет ради проекта, он может быть безупречным на компьютере, но будет ли это совершенство иметь преимущество в воздухе, стоимости владения И главный враг —лишний вес)
-
Отлетал около 60 полетов на новом роторе.
Два дня назад при посадке зацепился за кочку и завалился набок. Провернулась серьга на рычаге цапфы и качалка на серво, ничего не пострадало.
Так же пластиковые вставки в лопасть не дали последней повредиться о кромку цапфы.
Снова настроил углы и одну серьгу специально слабо затянул.
Подлетел и попробовал резко поработать шагом на подрыв.
Серьга провернулась и полностью ослабла, лопасть зафлатировала.
На посадке модель управляема, но ограничено.
Если бы серьга провернулась (как качалка на серво), появилась бы только бабочка, а при торцевом затягивании серьга может ослабнуть полностью.
Это зависит от направлении удара (поворота серьги)
Решил разобрать и осмотреть ротор.
Площадь касания серьги и рычага ротора (по потертостям) около 50% всей площади, так что диаметра рычага в 7мм вполне достаточно.
Но стоит подумать об альтернативной фиксации серьги.
Настройка углов лопастей очень простая, но требует внимания, так как при затягивании серьги может увести угол.
-
А если провернет на скоростной фигуре , или на ковырялках возле земли
Будет время на отрулить?
-
Коля, я не знаю как будет на скоростной фигуре, только практика покажет.
Это не так, как со слетевшей тягой на рычаг цапфы, лопасть управляется, но ограничена углами и середина не устойчива, так как серьга составляет треть плеча.
Попробуй помоделировать.
Этот случай касается только ослабленной серьги, если хорошо затянуто, провернется только при краше.
Как я и писал, нужно поработать с рерьгой.
-
Может сделать как на вставках в качалки ДР ?
Там пластиковая втулка с шлицами, при краше вроде как может срезать
Сам не пробовал
-
Я думаю надо сделать серьгу разрезную и стягивать как на серво.
Для этого придется рычаг цапфы сделать длинее примерно на 5мм.
Посмотрю, порисую, чтонибудь придумается.
-
А может, еще как вариант, сделать посадку "на конус".
-
А его провернет при краше?
Конус держит довольно прилично
-
А его провернет при краше?
Конус держит довольно прилично
Фиг знает. Конуса разные бывают.
Конструктору для размышления...
-
я довольно часто применяю конуса при зажиме разных деталек
держат намертво :)
-
Я думаю конус будет держать сильно, и торцевое затягивание трудно отрегулировать.
Да и технически сложнее сделать.
Будем резать серьгу.
-
Сделать конус не проблемно
Но почти уверен, что его не свернет при краше
-
Можно еще соединение на зубчиках и винтиках с пружинками (не знаю как правильно называется, типа зубчатые фланцы). На станках аналогично подачи включаются. Можно точно устанавливать усилие срыва :)
-
Ну вот вас понесло. :D
Нужно просто и надежно.
-
Протестировал хвостовой ротор с новым слайдером.
Вроде все работает.
Внес незначитедьные изменения и опять немного полетал, пока все ОК.
Однако нужно полетать побольше для окончательного вывода.
-
Хорошо, когда идет по задуманному
-
Собрал новый ротор.
-
А к нему и новый вертолет.
-
В стандартной комплектации с регулятором 350гр. и батареей 1600гр.,
вес вертолета получился 5400гр.
А с легкой батареей 5250гр.
-
Очень хороший вес
Моторка сколько весит?
-
Моторка пира 800 505гр.
-
Коля, доска приехала, там ее получили.
Зубами не грызется.
Попилена 3 раза 610х330
-
Суперски, большой мерси *DRINK*
Весьма интересно как будут ходить шестерни из этого пластика
-
Получил новые детали: ротор, фланцы и новую серьгу.
Коля спасибо, все ОК и пластиковые вставки в балку.
-
У новой серьги, силу фиксации на рычаге цапфы теперь можно плавно регулировать.
Так же удобнее выставлять 0-ой градус на лопасти прри настройке.
У предыдущего варианта серьги это было сложнее.
-
Это хорошо
Игорь, на цапфе с запилом серьга нормально держится?
Вариант с хомутной серьгой как по мне еще и надежнее
-
Это хорошо
Игорь, на цапфе с запилом серьга нормально держится?
Вариант с хомутной серьгой как по мне еще и надежнее
Держиться хорошо, там в минусе около 20%, а если сильно затянуть то руками не провернуть, только с рычагом.
Я использовал болтик под 1,5 ключь, если головка болта будет под 2мм то можно и сильнее затянуть.
У меня есть еще вариант интересный рычаг-серьга, позже нарисую.
-
Полетал на новом слайдере, не знаю сколько вылетов думаю не очень много.
Стояли два слайдера на двух вертолетах 700-ка и 800-ка.
Пока проблем небыло.
При сборке только одну поддерживающую бронз. втулку установил на синий локтайт так как свободна вставлялась в подшипник.
Подшипники слайдера вошли плотно.
-
В левую сторону (вращения) угол лопастей обычный, так как ограничивается вилкой слайдера, а в правую намного больше.
Думаю изготовить новый вал покороче, да и старый практически не закален;
или увеличить разрешение хвоста, но в этом случае придется найти или изготовить цапфы ХР с большим плечем рычага.
-
Зачем такой большой угол? Вроде больше 90 гр уже срыв на лопастях
-
А я крайнее положение не использую, просто настраиваю лимиты.
-
Пока за окном зима и плохая погода для полетов, пытаюсь экспериментировать
в поисках новых стилей покраски кабины.
-
*THUMBS UP*
С виду работы по покраске прилично
Игорь, сколько примерно уходит времени на такую покраску? Имею ввиду полный цикл, не считая выклейки канопы
-
Коля, если постараться, можно покрасить за день.
А если не спеша, с просушкой слоев и промежуточной шлифовкой, то дня два.
Здесь до 5 слоев и два лака - матовый и глянцевый.
Вес прирос на 26 гр.
-
Я думал подольше зависаешь, но два дня тоже немало
такую канопу жаль ставить на тренировочные полеты, на тусы таскать само то
26 гр это вся краска с лаком или плюс к какой то раскраске?
-
26 гр. это все.
Взвесил не крашенную и после полной покраски.
Проще красить сразу две или три кабины, время почти тоже, а результат больше.
-
26 гр на лак и краску это очень хороший результат
-
Получил новые детальки для модели.
После проверки отправятся на анод.
Коля, спасибо.
Основные изменения коснутся привода хвоста, а также рычагов ротора, который еще в работе.
-
*DRINK*
-
На сегодняшний день хвост с новым слайдером прошел более 100 полетов, пока проблем нет.
К стати и нет потертости вала.
-
*THUMBS UP*
-
Капот Агонь)
-
Пришли карбоновые наборы для моделей.
Теперь летать не перелетать, но перед этим придется все это собрать. :D
-
Хороший запасец :)
-
Две половинки рамы 2.0 мм карбона весят 225-230гр.
А из 2.5, которые по факту 2.6 мм - 290гр., но на вид и ощупь просто неубиваемые.
-
Считай на четверть толще, конечно будет крепче
-
Давно не писал в теме.
После года полетов на новом слайдере каких-либо серьезных замечаний не было.
Решил поменять дополнительный ход сдайдера на более короткий хвостовай вал.
Была идея увеличить разрешение хвостового ротора за счет большего хода слайдера и увеличения плеча цапфы.
Но отказался, так как дополнительное разрешение мало что даст при 3Д пилотировании.
Хвостовой вал станет короче на 9мм., это примерно четверть от его выносной части. Это добавит жесткости и устойчивости к вибрации.
-
Осталось подумать над самим хвостовым ротором.
Сделать конструкцию по принципу основного ротора т.е. с хабом демпферами и отдельным межлопастным валом или вариант прямой установки межлопастного вала на вал хвостового ротора.
Рассматривал разные варианты:
у гоблина - вал и хаб одной деталью, точнее вал посажен в горячий хаб, так как точить целиком слишком дорого.
В этом случае менять хвостовой ротор сложнее (разбирать цапфы) или вместе с хвостовым валом;
-
у логи - хаб отдельно от вала и сделан из алюминия, стягивается сквозным болтиком М2,5 через вал и разрезной хаб.
-
Вариант отдельного хаба конечно лучше, но оба вышеперечисленных варианта съедают на хвостовом валу больше места чем вариант совмещенного вала с хабом.
-
Понимаю, что с хабом и демпферами сделать правильно, но тот факт, что у хвостового ротора нет циклического шага, а сама конструкция становится более сложной, заставляет меня задуматься.
Какие на этот счет есть мнения у коллег?
-
Если бы сейчас делал себе 2х лопастной хвост, то делал бы вариант с межлопастным валом
В качестве демпферов пластик или твердый полиуретан
Понятно , что с таким хабом вынос от балки побольше, но по идее свободный межлопастный вал скомпенсирует эти нюансы
Зыыыыыы
Попробуй как хотели сделать на Кракене :)
-
Коля, а я уж и не помню как хотели сделать на кракене.
Можешь напомнить в чем был замысел?
-
Вот так хотели:
https://www.facebook.com/sabhelidivision/videos/1791751307511770/?t=69
Но решили, ну его.
-
Для себя можно поиграться, ротор практически рядом с балкой
Я мож в следующем сезоне решусь попробовать, чисто из спортивного интереса
-
Спасибо, я вспомнил.
Сделать конечно можно, но будет не бюджетно.
Я думаю что каждое обновление должно быть оправдано и разумно.
В этом варианте из плюсов расположение ротора ближе к балке
А из минусов более сложная конструкция, которая неизвестно как поведет себя в эксплуатации.
-
И по весу поболее будет
-
Обзавелся новыми детальками.
Спасибо Коля.
-
*DRINK*
-
Собрал модель на новой раме, которая стала несколько компактнее и жестче за счет более равномерного распределения стоек рамы.
Добавилась жесткость верхнего блока привязкой к раме, хотя проблем не было, но в продольной плоскости блок имел ее меньше чем в поперечной.
-
Добавилась площадка хвостовой сервы с возможностью установки доп. компонента с другой стороны.
Давно хотел изменить это место так как не нравился вырез в раме под серву и контроль положения качалки.
-
Теперь стало удобнее контролировать положение качалки хвостовой сервомашинки.
-
Площадка контроллера стала универсальной по крайне мере для Контроника, Уге, ХоббиВинга и Джети.
-
Рама приобрела кабель канал позволяющий проложить провод от регулятора через площадки размещения компонентов до приемника и FBL.
-
*THUMBS UP*
-
Верхний подшипник основного вала стал легко заменяемым за счет ручной посадки в блок, но с фиксацией в блоке крышкой.
А за счет пластиковой втулки установленной на основной вал, верхний подшипник легко выталкивается из блока при его замене.
-
Изменения коснулись и хвоста.
Передний и задний кейсы лишились промежуточных валов которые передавали и принимали крутящий момент от вала хвостовой балки.
Теперь вращение от передней косой шестерни передается напрямую задней.
Передняя и задняя шестерни посажены не на вал, как раньше, а вклеены в обойму подшипника.
-
Хвостовой кейс стал компактнее и легче за счет смещения шестерни привода хвостового вала в кейс и полностью пустотелой конструкции самого кейса.
-
Изменился и основной ротор, если быть точным изменился рычаг. Он стал настраиваемый и сделает максимально простой настройку нулевого угла лопасти по принципу настраиваемой качалки сервопривода.
-
Ну прям красотища)
*THUMBS UP*
-
Огонь *THUMBS UP*
-
Понимаю, что с хабом и демпферами сделать правильно, но тот факт, что у хвостового ротора нет циклического шага, а сама конструкция становится более сложной, заставляет меня задуматься.
Какие на этот счет есть мнения у коллег?
Поднимал похожую тему на параллельном форуме.
http://rcheliclub.ru/index.php?topic=15796.0
-
Цапфы настраиваемые понравились. Для большего удобства шкалу бы еще на поводке гравернуть, а на цапфе риску "нолевого" положения.
-
Шкалу конечно можно нанести, но из опыта на таком диаметре десятые доли угла по ней не поймать.
-
И потом, угол рычага будет правильно установить под прямым углом к тяге.
Например Алайн делает рычаг под углом к цапфе, чтобы угол между тягой и рычагом составлял 90 гр.
В моем случае угол можно менять по желанию.
Длинною тяг к рычагу меняется угол между ними. Прямой, для геометрии ротора правильный.
-
Шкалу конечно можно нанести, но из опыта на таком диаметре десятые доли угла по ней не поймать.
Шкала, по моему мнению, будет полезна для первоначальной сборки и установки. И при эксплуатации, как оказалось, со слов Ф3Ц пилота, полезно тоже шкалу иметь. Наносил шкалу на цапфы Алайн с разрешением 5 градусов.
-
В моем случае не вижу смысла в шкале, так как вы устанавливаете такую длину тяги к рычагу, которая будет составлять прямой угол между ними.
Вы можете сделать длину тяги чуть длиннее или короче и при этом изменится незначительно угол.
Например нет определенной длинны тяг, ставите близкие по длинне.
А при установки лопасти в ноль, ваша шкала, если была нанесена до изменения, будет не совпадать с предыдущей установкой.
Весь смысл в быстрой и простой настройке:
скрутили тяги примерно равные по длине;
освободили рычаг:
выставили ноль по угломеру или горизонту;
зафиксировали рычаг.
-
Я ни на чем не настаиваю. Просто подумалось, что для упрощения сборки и настройки шкала была бы полезна. И исключала, или существенно уменьшала, манипуляции с лопастями и угломером.
-
Обзавелся новой электроникой.
Будем тестить.
-
Феррари *THUMBS UP*
-
Вот только без регуляторов остался, почти.
Сегодня отправил Kontronik и HobbyWing на родину лечиться.
-
Чтобы не открывать новую тему по электронике, коротко напишу здесь.
Друзья, производитель и поставщик FBL Spirit (Flybarless & Stabilisation unit) выпустила совмещенную (в одном корпусе) FBL со встроенным телеметрическим приемником JETI DUPLEX 2,4 ГГц - Spirit RS, а так же без встроенного приемника - Spirit 2
Характеристики можно посмотреть на сайте производителя.
https://store.spirit-system.com/cs/12-spirit-jednotky-
Кроме характеристик изменения коснулись и режима стабилизации, появились дополнительные настройки.
Все обновления осуществляются на бесплатной основе.
Замена разбитого устройства на новое с оплатой 50% от полной стоимости.
Ориентировочная цена Spirit RS около $200
Spirit 2 около $170
-
В месте с этими новыми продуктами производитель предлагает аппаратуру управления известного Чешской компании Jeti оптимизированную под FBL Spirit - DUPLEX DS-12 (Spirit Edition)
https://store.spirit-system.com/cs/radio/53-duplex-ds-12.html
Основное в оптимизации это новое подменю Spirit в котором все настройки FBL выполняются с пульта из коробки.
Аппаратура управления стартует с комплектации база, в которой есть практически все для наших целей, в отличие железа, которое установлено в полной комплектации.
Если вы хотите что-то добавить, например резервную частоту управления 900мгц., то при регистрации своего устройства на сайте производителя можно выбрать требуемые модули тут же их оплатить и после получения по эл.почте файла, скопировать его в аппаратуру и сразу же пользоваться новыми модулями.
Все обновления осуществляются на бесплатной основе.
Ориентировочная цена базы около $550
-
С космиком подстава , посмотрим что ответят
На аппу и фбл цена вполне подъемная, если еще учесть полнцю интеграцию , то вобще гуд
-
Цена вполне реальная.
Я в свое время Футабу 14-ю за эти деньги покупал, а когда пересел на Джети почувствовал разницу.
Связка Spirit RS и пульта Jeti - прямой конкурент Вибару и их ФБЛ
А самое главное это сервис, отвечают на письма очень быстро и реально помогают решить возникшие проблемы.
-
Все FBL Spirit обновил до новой версии&
Теперь настройки спасения расширены.
Можно задавать время ухода модели от земли до переворота модели в положение шасси вниз (рескуе нормаль)
Если включен режим "рескуе акро", то соответственно выравнивание модели в ближайшую сторону с уходом от земли.
Задается общий шаг и время подьема модели, по истечении которого вертолет зависает (в настройках устанавливается шаг зависания)
После этой процедуры вы берете управление на себя стиками при включенном спасении.
Если хотите быстро вернуть управление, не ждете зависания и выключаете спасение и управление переходит сразу к вам.
-
Связка Spirit RS и пульта Jeti - прямой конкурент Вибару и их ФБЛ
А функционал Spirit RS полностью аналогичен VBar-у? Есть какие - то преимущества или недостатки?
-
Дима, функционал можно сравнить по описанию.
Что касается эксплуатации могу сказать про Spirit, за три года эксплуатации проблем не было, а с VBar опыт небольшой.
От коллег слышал что есть проблемы со спасением и сервисом.
-
Тестил сегодня Spirit RS.
Спасала работает хорошо: отскок, переворотами в Нормал и зависание.
Все параметры настраиваются.
Остальные настройки буду еще несколько дней крутить.
-
Это хорошо
А если вибрация, сносит бошку как не ви барах или терпит?
-
Коля, производитель пишет устойчив к высоким вибрациям.
Сколько это?
В меню анализатор вибраций сказано, что:
до 50% это малая
от 50% до 90% высокая
от 90% и выше экстремальная.
При экстремальной рекомендуется найти причину перед тем как летать.
Я пробовал летать на высоких вибрациях, проблем не было.
-
Сейчас на новом хвосте с учетом старого хвостового ротора по анализатору у меня в пределах 25-40%
Можно померить еще и в полете, есть в меню Спирита.
-
Наверное скоро и микадо обновит свои коробочки :)
Игорь, а на ви барах не летал?
Интересно как летит спирит в сравнении с другими фбл
-
Летал на чужих вертолетах.
Так как настроены были не под меня, трудно что-то сказать.
-
Я думаю, что еще играет фактор привычки.
Когда пересаживаешься на другой аппарат, требуется время разобраться и привыкнуть,
я бы сказал срастись с техникой.
-
Это конечно так
Но все же к каким то системам сразу прилетываешься, а к некоторым нет
-
Поэкспериментировал с гальваникой, попробовал сделать цвет титана.
-
*THUMBS UP*
Игорь , это же без краски ?
Если без краски , то каким образом это делали?
-
Коля, это закрытие пор в краске.
Как мне объяснили, используется разбавленная черная краска.
Получаемый оттенок определяется временем выдерживания в ванне.
Этот оттенок получается за пару секунд.
Как вариант краску можно разбавить еще больше и соответственно время увеличиться.
Но целую ванну для несколько деталей специально разводить не будут.
-
Для сравнения.
Более темный вариант, по факту серый.
-
Понятна
Цвет кейса шикарный
-
*DRINK*
Все время в поиске новых идей.
-
Вчера смотрели на сайте 12 джети , как и что сделано
С виду все суперски
Понравился корпус с заужением к низу, по идее будет удобно держать аппу
Экран сверху под наклоном тоже удобно для посмотреть в полете
Игорь , можешь что нить сказать по шаровым джоям?
Как они двигаются в сравнении с традиционным вариантом?
По идее должно быть получше
И они цифровые, что тоже хорошо
Если правильно поняли по видео , платы сами паяют
-
Коля, я пользуюсь около 6 лет и на других практически не летаю.
Джостики работают хорошо, проблем не было.
Понятно стоят подшипники и хол сенсор.
Можно механически ограничивать расходы и соответственно потом калибровка.
Экран правильный, сверху.
Когда пробовал Вибар, не понравилась высота (толстый) мне держать не комфортно, только шнурок.
Меню настраивается под себя, а дальше дело привычки.
https://www.youtube.com/watch?v=rS85GLsn6Kg&feature=emb_logo
-
Аппа у в контрола толстовата , к ней надо привыкать :)
Мой контрол уже под 6 лет трудится, подумываю о замене
Джети нравится, но не уверен ,что будет полная интеграция с нео через аппу
И вообще будет ли , а настройка с компа это уже вобще не хочется
Вот если джети полностью смогет подхватить нео , то почти наверняка взял бы на пробу
-
Я думаю Микадо сделает все, чтобы этого не случилось :) ;)
-
Лана, поживем увидем как оно будет:)
-
Я думаю Микадо сделает все, чтобы этого не случилось :) ;)
Вот думаю скорее будет, как подумал Дима)
-
Я не про то , что сделает микадо
А про то , что перейду или нет на джети , когда устанет в контрол:)
-
Ну чтоб принять такое решение, нужно чтобы выполнились два условия
Первое фбл джети не уступает нео
Джети работает с нео аки контрол)
В противном случае компромис
Джети бокс не летит аки нео бокс, зато пульт агонь
Не полный функционал в связке Джети пульт плюс нео, зато пульт агонь)
Как то так, голосует то конечно кошельком покупатель.
-
Типа того и будет
Если спирит летит как нео, то все проще
Посмотрел ютуб и пока не нашел полетов топов на последнем спирите
-
Коля, посмотри у производителя Нео на предмет интеграции с другими пультами, в том числе и с Джети.
Обычно производитель дает файл интеграции.
Кидаешь его в папку устройства в пульте Джети и все настройки ФБЛ в пульте.
На картинке интеграция спирита с разными пультами.
А если Нео нельзя интегрировать с другими пультами, ну тогда надо задуматься.
-
Хорошо, попробую посмотреть
-
Мож не так смотрел, но походу ток с футабой и через комп
-
Микадо спецом создавало свою "экосистему" в связке нео - виконтрол.
Было бы очень странно дать возможность кому - то еще с легкостью туда интегрироваться.
Все было сделано для того, чтобы только в этой "экосистеме" все работало просто и легко.
Для всего остального будут "палки в колеса".
Ральф об этом еще в далеком 2016 году упоминал (в приватном разговоре в Лодрино).
-
Дело ихнее вопросов нет
Голосовалка на хелифрике немного в пользу Джети :)
-
Я вот ни как на нео не перейду хотя контрол с нео лежит.
Продолжаю летать на Брайнах с интеграцией со спектрумом.
С Джети там интеграция еще лучше.
У Брайна и у Нео есть свои фишки, и свои недостатки, пока Брайн для меня остается предпочтительнее.
Глянуть бы в живую его интеграцию с Джети.
И интересно как Спирит летает, но думаю Нео с Брайном он все же уступает.
-
Выборка по аппе в 196 голосов) я бы точно не стал опираться на этот показатель при выборе системы)
Допускаю, что Джети не хуже, может и лучше. Однако пока не попробуешь не узнаешь, ведь в голосовалке могут принимать участие висюны выходного дня, а им фиолетово, как летит, там другое при выборе работает.
Напомню про Спартан который у нас валяется: всем нравилось, а вот ты братец на этом летать не смог)
-
Я думаю выбор пульта это удобство в пользовании и в руках чтоб лежало.
А электроника сейчас у всех на уровне, соответственно одинаковой ценовой катеории.
Если брать Джети, то я бы взял сразу и Спирит RS (с приемником), так правильно оценить и сравнивать.
Если надумаешь я дам на пробу Спирит RS.
Цена пульта и ФБЛ около 700 долларов, в любом случае можно продать если не зайдет.
Как говорится не попробуешь - не узнаешь.
-
Игорь, если зашлешь, то конечно попробую *DRINK*
-
Без проблем, я сейчас еще закажу.
У меня были 2-е Джети и я бы тебе дал на пробу, но к сожалению месяц назад одну отдал, человек ушел с Нео и Виконтрола.
-
Игорь, я вобще планировал в следущем сезоне , когда будет тепло
Когда холодно не очень хорошо пробовать , руки холодные и хз что там налетаешь :)
-
Коля, когда понадобится тогда и скажешь.
-
*DRINK*
-
О крутяцкий тест намечается)
-
Теперь попроще, две вертухи в наличии , можно в один день пробовать разные фбл :)
-
Собрам модель, чтобы посмотреть вес самой модели - планера.
Обычно производтели не указывают этот вес.
Зная вес всей электроники можно посчитать вес готовой к полету модели.
Или можно подобрать электронику и батарею таким образом, чтобы получить необходимый вес модели, разумеется в определенном диапазоне.
Максимальный вес планера со всеми элементами, подшипниками и крепежом без лопастей и кабины составил 1995 гр.
Вес кабины варируется от 180 до 230 гр. в зависимости от толщины ламината и покраски.
-
Вес самого планера возможно уменьшить до 1900 гр.
Для этого с модели нужно снять несколько элементов, которые можно не использовать.
Это дополнительные площадки для электроники и стойки, а так же можно не устанавливать подкосы.
-
1900 отличный вес *THUMBS UP*
Я бы подкосы не стал снимать , как по мне это не тот путь для облегчения
-
Раньше летал и без подкосов, так как балка 30 мм в диаметре, но подкосы придают дополнительную жесткость.
Если краш сильный и на хвостовую балку, то в минус и балка, и подкосы.
На фото подкосы оригинальные (650 мм), но на мой взгляд слишком длинные.
Буду ставить 500 мм. и из одной метровой трубки выйдет пара, да и по жестче будут.
-
Хвостовой хаб и вал от Гоблина?
-
Алексей, хвостовой вал и хаб от гоблина, решил попробовать это вариант.
Вал гоблина обрезали на несколько мм, не помню точно может Коля помнит.
Кей хвоста стал компактнее и соответственно слайдер, поэтому вал укоротили.
Выносная часть вала стала значительно короче, но не так коротко как в вашем эксперименте.
-
И качалка управления шагом хвоста другая.
Можно поподробней осветить нововведения? :)
-
Сейчас немного занят, чуть позже напишу.
-
Я тоже не помню на сколько отрезал вал
-
Я тоже не помню на сколько отрезал вал
Ну вот теперь я не знаю как он полетит. :o :D
-
Как то полетит :D
-
И качалка управления шагом хвоста другая.
Можно поподробней осветить нововведения? :)
Касаемо хвоста, то общая концепция не изменилась.
По совету Николая с переходом на фланцевые подшипники 6х13х5, кейс ХР стал компактнее.
Расстояние между подшипниками стало максимально минимальным, поэтому стало возможно сделать короче вал ХР тем самым сдвинуть его диск ближе к хвостовой балке примерно на 10 мм по сравнению с предыдущей версией.
Рамка слайдера так же стала меньше по ширине и высоте и соответственно жестче, увеличилось мясо в месте установки подшипника.
-
Сегодня разжился маленькими болтиками М2х3 12,9
Могу поделиться если нужно.
-
На заметке :)
-
Хочу поделиться своим опытом общения с компанией Контроник.
Летом приобрел регулятор KOSMIK 160 HV
Через месяц полтора перестал работать мигает сетодиод.
Написал в магазин (в Европе) где покупал, посоветовали отправить напрямую производителю
.
Заполнил форму, собрал посылку и отправил две посылку одну в Контроник, а другу в HobbyWing так как их 160-й регулятор сбросил все настройки на заводские и отказывался настраиваться даже после обновления.
-
Посылки отправил 31 августа.
По какой-то причине посылки висели в таможне две недели, но потом двинулись на родину, каждая на свою.
Еще через две недели Китайцы после оплаты ремонта выслали 200-ый так как 160 больше не выпускают и не поддерживают.
И еще через неделю я его получил.
А Контроник молчит.
На мое письмо ответили со второго раза и сообщили что ничего не получали.
Через месяц 30 сентября написал заявление на розыск посылки, а 5 октября посылка отметилать в таможни Германии.
Еще две недели тишина.
По треку неудачное вручение.
Пишу в магазин продавцу, он пообещал им написать.
Пишу снова в Контроник, молчат, а продавец из магазина пишет мне, что мол не надо им так много писать писем их (Контроник) это раздражает.
-
Звоню на почту России с прозьбой сообщить место нахождения посылки.
Мне отвечают, что точно в Германии так как трекинг информация идет от туда.
Короче, мои попытки и попытки продавца достучаться до Контроника не привели к успеху.
На последнее письмо в Контроник мне сообщили, что помочь ничем не могут.
20 ноября, почти через 3 месяца посылка вернулась в россию, но еще до меня не до ехала.
Продавец магазина написал мне письмо, что многие жалуются на работу, качество и сервис Контроника.
-
Это письмо от продавца европейского магазина:
IGOR
i have written a very sharp letter to them yesterday, i have problem with multiple customers, and also with our professional customer who put 20 motors to garbage thanks to their service.
i dont agree to have such service.
i suggest to send back to goods and try to send it to me, or if you can send it to me with eu country, its better. i have a feeling that kontronik dont want to deal with customs.
if you can do that i will ship to them
sorry its the case, i dont like it and i do want to help you
Thank you
-
Может у них и хорошие регуляторы, но лично мне покупать у такого производителя больше не хочется.
-
Мде, не хотелось бы вляпаться в такую историю, особенно в летном сезоне
-
А какая альтернатива? 205-й YGE?
-
Я хз чем заменить космик по качеству работы говера , отдаче по мощняге и простой настройке
По хорошему надо пробовать новые регули , но покупать для тестов не те времена :)
Остается на тусах пробовать , если есть у кого то из товарищей
-
i have a feeling that kontronik dont want to deal with customs.
Я когда насчет ЗУ в ремонт писал, мне дали четкие инструкции по отправлению, что писать и стоимость.
Ибо если будет таможня, то посылку забирать не будут.
-
Конторщик не дает никаких инструкций по заполнению отправных документов.
Я в таможенной декларации указывал 50 евро и возврат в ремонт по гарантии.
На таможне Конторщик должен был заполнить какую-то форму, как мне написал продавец.
А Контроник написал, что посылки нет и ничем помочь не могут.
-
Лично я буду пробовать другие регуляторы, например Уге 205 или Скорпион.
-
Если ты планируешь летать с говером спирита, то выбор регуля попроще
-
Стоимость отправления 10 евро мы указывали, согласно инструктажа.
Саппорт отличный, в кратчайшие сроки все разрулили.
Контрон конечно таким отношением раздражает, при такой стоимости, вроде как предполагаешь соответсвующий сервис.
Да и будучи в Venlo не могу сказать, что они особо хотят с тобой пообщаться)
Растеряют платежеспособного клиента таким отношением)
-
А вы думаете у других лучше сервис? Тот же ХВ , да чинит быстро но вопросов после ремонта еще больше , горят как спички эти регули. У Виктора после ихнего ремонта вообще регуль загорелся в полете и подпалил верт прилично. У меня из 4 регулей все побывали в ремонте. На скорп так же нареканий ужас сколько . Я не знаю но я пользуюсь контронами то же давно уже и из 4 космиков ни один еще не сгорел. А пересыл в другую страну сопровождается всегда определенными сложностями. При всех недостатках сервиса это все равно один из самых лучших регулей и наврятли они потеряют клиентов. :)
-
Уже потеряли) Игорь переходит на иной регуль)
-
Ну могу сказать что если почитать отзывы клиентов о работе автосервисов то все они вместе взятые давно должны были отойти в мир иной. потеря одного двух десятков клиентов погоду такой компании не делает. Уйдет один придет другой. :D
-
Я думаю если мы не будем реагировать на плохой сервис или продукт, то ничего не будет меняться.
Мы можем голосовать рублем и этим нужно пользоваться.
А еще требовать от производителя выполнять свои обязанности по гарантийному обслуживанию, замене некачественного продукта.
Кстати я уже однажды возвращал мотор Контронику, в котором при вращении был металлический звон.
Мне ответили, что покрутится и разработается, но я настоял на замене и получил ее.
Может у контроника и отличные продукты, но если все будут пользоваться только ими, то думаю они оборзеют, а у других производителей не будет шансов.
-
Одно из писем продавца.
Igor
To be honest, its not the first customer. We always recommend to customers to use Scorpion, but seems for some reasons people from Russia prefer kontronik.
Some says- motors get hotter at scorpion, etc.. but lets face it
We have 0 issues with scorpion, with hot or not, and..
-
My favorite ESC is YGE but they are more expensive than HobbyWing. But probably less expensive than Kontronik.
They are also testing with our units.
HobbyWing is good usually, but current and capacity measurement is very imprecise.
I dont recommend Castle because BEC is usually not too strong.
With best regards,
Tomáš Jędrzejek
Spirit System
-
Я один раз писал микадовцам по поводу доработки узлов на логу. Ответ был примерно такой. " Это бизнес и ни чего личного" Логи я после такого ответа сразу продал но народ продолжает их покупать . *THUMBS UP*
-
Ну могу сказать что если почитать отзывы клиентов о работе автосервисов то все они вместе взятые давно должны были отойти в мир иной. потеря одного двух десятков клиентов погоду такой компании не делает. Уйдет один придет другой. :D
Ну ты тоже сравнил, авто и конторку местечковую)
-
Продукцию этой конторки покупают во многих странах и если бы у них были так плохи дела то им бы был дорог каждый клиент а так с таким отношением значит все их устраивает. :)
-
С Контроном не ужилась Микадо , они считай из почти одной страны и тем не менее не взлетело :D
-
Продукцию этой конторки покупают во многих странах и если бы у них были так плохи дела то им бы был дорог каждый клиент а так с таким отношением значит все их устраивает. :)
И я покупаю и давно и что?
Мир знает кучу примеров схлопнувшегося бизнеса)
Условно есть ты, умудренный опытом и есть я пилот выходного дня.
Мне надо купить регулятор тупо повисеть, открываю поисковик и натыкаюсь, Контроник работает прекрасно, но
Сервис ну такой себе. Зачем оно мне) меня вот эта эпопея с сервисом настораживает , теже дилеры имеют с контроном гимор, а поверь бизнесу гимор не нужен)
-
Наконец-то свою посылку-путешественницу я получил.
На посылке написано, что получатель ее не забрал.
Пройдя не малый путь и вернувшись в то место откуда уехала, можно посчитать проделанную работу.
А как известно работа по замкнутому контуру (траектории) равна нулю. *PARDON*
Кстати от того дня как посылка прибыла на территорию России и до ее получения прошло 4 дня, что собственно не плохо.
-
Я один раз писал микадовцам по поводу доработки узлов на логу. Ответ был примерно такой. " Это бизнес и ни чего личного" Логи я после такого ответа сразу продал но народ продолжает их покупать . *THUMBS UP*
Илья, я думаю не совсем корректно указывать производителю на их не доработанные узлы по Вашему мнению.
Могут просто обидеться или послать.
У них есть свои инженеры, есть производство.
Вот поделиться идеями, соображениями, обратить их внимание на что-то важное, это будет правильно.
В итоге Вы сделали свой выбор и проголосовали рублем
-
Указывать я им конечно не имею право поэтому был задан только вопрос на который я получил удовлетворительный ответ. *THUMBS UP*
-
Решил померить подшипники, а точнее высоту их обойм.
Причина интереса - сборка некоторых узлов таких как ДФС, слайдеры и тарелки АП на двух подшипниках.
Понятно, что подшипник имеет осевой люфт, вот какой и как его компенсировать это и решил выяснить.
При сборке двух подшипников обойма к обойме при равной высоте внутренней и внешней обоим, осевой люфт остается, так как внутренние обоймы так же как и внешние находятся в контакте между собой. И соответственно две внутренние обоймы вместе перемещаются относительно внешних обойм в осевом направлении на величину люфта.
Если внешние обоймы двух подшипников раздвинуть на величину люфта, то при стягивании внутренних обойм осевой люфт будет выбран, устранен.
Установка шайб (шимс) между внутренними обоймами увеличивает высоту всей конструкции (детали) и соответственно обязывает увеличить расстояние между внешними обоймами на высоту этой шайбы плюс люфт.
-
Если же высота внутренней обоймы значительно меньше высоты внешней, то эту разницу придется учитывать при подборе шимс и (или) при расчете детали.
Померил несколько подшипников, вот результат:
размер высота внешней / внутренней
Гоблин 30х37х4 -0,02 / -0,03
Агиле 30х37х4 -0,025 / 0,035
Айсер керамик 30х42х7 -0,015 / -0,02
про серия 12х24х6 -0,02 / 0,03
Гауи 30х42х7 -0,02 / -0,03
Такой разницей в высоте обойм у этих подшипников, по моему мнению, можно пренебречь.
Разумеется у разных производителей подшипников размеры могут отличаться.
Померил люфт на фланцевых подшипниках Ф3х7х3
получил 0,1 - 0,12 мм., с точностью примерно не более 0,02 мм.
Мерил методом подбора шайб между подшипниками установленными в деталь.
-
У меня было штук 30 подшев для АП
И разброс осевого люта довольно приличный
Подши китай
-
Для тарелки АП нужно подбирать подшипники с минимальным осевом люфтом.
Проблема в том, что если высота обойм будет одинакова, то при установки двух подшей вместе в тарелку АП люфта не избежать, нужно между внешними обоймами устанавливать шайбу на величину осевого люфта.
А если осевой люфт подшипников будет минимальный, тогда можно обойтись без шайбы.
-
Я, в своих АП, ставлю дистанционную шайбу толщиной 0,1мм между внешними кольцами подшей. Затяжкой внутренних колец выбираю люфт.
-
Вот я об этом же, нужно запастись такими шайбами.
-
На автомат не смог найти
Я тебе сделал вставку, на ней примерно 15 соток в минусе
Попробуешь как будет, может и не надо будет искать шимсы
-
Спасибо Коля.
У этих подшипников осевой люфт небольшой.
Обнижение вставки проблему осевого люфта не решит, так как вставка просто сжимает две внутренние обоймы между которыми нет зазора равного люфту, если конечно внутренняя обойма не окажется по высоте ниже внешней на величину осевого люфта.
Однако вставка с обнижением нужна иначе к осевому люфту добавиться рукотворный если высота для подшипников окажется больше высоты самих подшипников.
-
Ну хз, у меня люфт устранился с урезанной вставкой
Может подши попались удачные, с не большим осевым дюфтом и этого хватило
Но как раз будет интересно попробовать на твоем с зазором, что будет с другой вставкой
-
Скорее всего у тебя высота внутренней обоймы немного меньше внешней плюс маленький люфт.
-
Люфт может быть устранен за счет посадки. Например, посадка с "натягом" внутреннего кольца подшипника растягивает, это самое внутреннее кольцо. Посадка с "натягом" внешнего кольца, соответственно, уменьшает диаметр внешнего кольца.
-
Я дума если люфт приличный 0,1 - 0,15 то посадкой с натягом его не компенсировать.
С натягом можно компенсировать ну может сотку две или на горячее до красна, но потом разбирать замучаешься.
Внутреннюю с большим натягом трудно посадить.
Если высота обойм равная, а люфт большой, то регулировочная шайба решит проблему.
-
Пробовал различные "натяги". Люфт убрать удалось, но появилось "похрустыване". И чувствуется, что подшипники перетянуты.
-
Пока за окном зима и погода не распологает к полетам, решил сделать новую мастер-модель для полноценной кабины.
Не то чтобы настоящая не устраивает, а хотелось сделать мастер-модель на станке с правильными формами, а матрицу изготовить с учетом наработанного опыта и немного изменить технологию.
Была нарисована модель половинки кабины, которая при необходимости будет закрывать практически полностью раму.
В будущем изготовленные кабины могут быть подрезаны с 800 размера до 600-го обрезанием нижней и задней части.
-
Модель кабины в программе примерялась на раму вертолета, неоднократно редактировалась и вот по прошествии почти года появился окончательный вариант.
Почему так долго, потому что нужно время для осознания формы правильности линий размера и тд.
Смотрел на модель по нескольку недель и если она не переставала нравится, двигался дальше.
Модель собирался фрезеровать из модельного пластика, но время на приобретение и доставку оказалось гораздо дольше чем предложение сделать за пару дней из МДФ у Питерской компании.
-
И так через несколько дней после согласования заказа появилась готовая болванка весом около 7 кг.
Пока изготавливалась модель заказал под нее стапель из стального профиля 40х20х1,5
Стапель служил во-первых для обработки самой модели и во-вторых для размещения и удержания модели в делительной доске.
Качество поверхности болвана порадовало, но без мелких огрехов, которые нужно шпаклевать, не обошлось.
Модель установил на стапель выровнял и закрепил.
-
Вот что получилось.
-
На стол из ровной ДСП плиты был установлен определенной высоты блок, на котором расположился стапель с моделью.
Высота стапеля над столом должна быть не слишком высокой и не слишком низкой, достаточной для того чтобы под моделью поместилась делительная плита.
-
Дальше нужно выровнять модель в плоскости таким образом, чтобы линия раздела двух половинок модели была строго параллельно столу.
Поэтому модель ничем не покрывается до окончания изготовления делительной плиты.
Высота провеяется угольником, очень хорошо если общее отклонение не превысить 0,5 мм.
-
Под выстановленную горизонтально модель устанавливается и закрепляется делительная плита.
Чтобы нарисовать точную копию модели на делительной плите можно воспользоваться не хитрым приспособлением, предварительно настроив его.
-
В результате за несколько минут, с проверкой, получаем обрисованный силуэт модели с хорошей точностью.
-
После этого медленно вырезаем всю внутреннюю часть отступив около 1 мм. от линии внутрь.
Делать это нужно медленно и аккуратно не повредив ламинат, желательно без сколов.
-
Далее изготавливаются шаблоны поверхности, например из пенопласта.
на него наклеиваются полоски 0,5 - 1 мм. текстолита (так как пенопласт быстро продавиться) а сверху шкурку через липучку.
А потом несколько-часовая, утомительная и мало-творческая пахота, до тех пор пока не дойдешь до линии.
При обработке нужно следить за углом чтобы не завалить рабочую плоскость.
-
После того как рабочая граница совпадет с линией габаритов кабины, делается примерка.
Здесь есть свои детали.
Потом опять шкуриться и так несколько раз до небходимого результата.
Результат заключается в том, чтобы зазор между делительной панелью и моделью со всех сторон был примерно 0,5 - 0,7 мм. из расчета того, что модель еще будет покрыта лакокрасочным материалом.
Или потом придеться доводить делительную панель после финишной подготовки мастер-модели, если зазар будет сделан без учета.
-
*THUMBS UP*
Работенка конечно кропотливая , но когда нравится, то нормас :)
-
*THUMBS UP*
-
Приготовился следить за подробностями создания новой кабины.
Устройство обрисовки понравилось. В свое время, также, проделывал аналогичные манипуляции, но несколько сложнее.
-
Сегодня занимался доводкой уровня модели в делительной панели, заготовкой приблуд и бортов матрицы.
Много времени уходит на подгонку и примерку.
-
Изготовил пластины из 1 мм гетинакса и 0,5 мм текстолита, которые будут служить бортом матрицы и основанием модели.
При установки и крепления бортов матрицы нужно постараться чтобы они были вертикальны, а так как используется 0,5 мм пластина которая хорошо укладывается на малых радиусах, но плохо держит вертикаль, приходится усиливать ее пластиной потолще.
-
В результате с многократной подгонкой и доводкой у будущей матрицы появился борт.
Борт достаточно высокий 70 мм. так как половинка модели 60 мм., кроме жесткости он дает ровную установку матрицы на плоскости и удобство при обработке.
-
Еще раз *THUMBS UP*
-
Сегодня буду примерять и настраивать бортик к модели.
Надеюсь к вечеру доберусь до самой модели и начну с ней работать.
-
С моделью начну работать завтра, сегодня вечером отдых.
-
Пришла очередь самой модели.
Несколько дней предстоит ее шпаклевать и шкурить. Покрывать грунтом снова шпаклевать и шкурить и так до нужной кондиции.
-
Почти два дня работал с поверхностью модели.
Так как модель из МДФ пришлось несколько раз сбивать ворс до получения гладкой поверхности.
-
Переодически модель покрывал разным оттенком грунта, чтобы потом при ошкуривании было видно границу предыдущего слоя.
-
Теперь поверхность стала близкой к идеальной, нанес тонкий слой грунта, проверю еще раз, а потом покрою твердым лаком в два слоя.
-
Крута
Очень кропотливая работа
Пыс
Смотрю в окно , снега еще нет?
-
В этом году не на Рождество и думаю на Новый год не будет.
Ночью до -2, а днем 4-5 тепла.
-
Везуха, можно улетаться *CRAZY_PILOT*
-
Можно, но одному скучно.
-
Летай не хочу.
-
Вот это поляна, крутяк
-
Игорь, сколько по времени добираться до поля?
-
Коля, так за забором.
Снимал из окна.
-
Ну вобще огонь
-
Ну вобще огонь
Приезжай, будешь летать, а я в окно смотреть и замечания делать. :D
-
Миссия не выполнима , но спасибо за предложение :)
-
31-го еще раз ошкурил модель и сделал финишное покрытие перед нанесением лака.
-
Ну вот и первый лак.
Потом с лака снимается глянец и опять лак минимум два раза.
-
*THUMBS UP*
-
Немного выровнял поверхность лака и снял глянец.
-
Ну вот и второй лак.
И опять выравнивать поверхность (шкурить)
Может и третий раз покрою лаком, так как слой лака примерно 0,03 - 0,04 мм
-
Пока я возился с моделью, приехала посылка из Германии со всем необходимым для матрицы.
-
Этап подготовки болванки наверное самый трудозатратный ?
-
Подготовка занимает много времени.
Если просто, то шпаклевка от 3 и более раз с просушкой.
Потом болван покрывается грунтом раза з с доводкой (шпаклевка), потом финишная.
Ну и лак не менее 2 слоя.
Шкурка на сухую после мокрая.
Полировка по желанию и потом матиться.
Потом воск в несколько слоев, дня два с просушкой.
И все, делов то. Модель готова к съему матрицы.
-
Примерка и подгонка, но еще не окончательная.
-
Ну вот, опять все ободрал, еще раз покрою лаком.
-
Походу процесс бесконечный :D
-
Ну уж нет, третий лак последний.
:o
Нанюхался.
-
Игорь, купи респиратор который недавно показывал
Очень удобный и комфортный
Фильтра есть с угольным фильтром, они практически не пропускают запах полиэфирной шпаклевки
А она реально вонючка
-
Коля, у меня есть. И полумаска 3М и полная маска 3М
Полной я не пользовался, а обычной с пылевым и угольным фильтром пользуюсь когда крашу.
А пылевой когда со шкуркой.
Но запах краски и лака стоит долго, поэтому в маске постоянно ходить не будешь.
А полиэфирные продукты вообще ужас как воняют, там только в маске.
-
Игорь, как по мне 3м тяжелая и неудобная
У моей 3м вес 330гр , а торчащие в бок фильтра мешают обзору и одеванию наушников
Полумаска gvs весит 130гр , фильтра не торчат, очень удобна в работе и в ней меньше потеет лицо
У них есть и полнолицевые маски
-
Посмотрел GVS, конечно покомпактнее.
При случае закажу попробовать.
-
Самые дешевые в техноавиа :)
-
Спасибо, уже нашел.
-
Ну вот и третий лак. И опять шкурка.
Завтра пойду на мокрое дело. :D
-
Мокрое дело... кто не в теме может не понять твоих намерений :D
-
Ну как есть, так и есть.
Замачу кабинку. ;)
-
Ошкуривание с водой зерном до 2000 - 2500
-
Почти закончил, проверю поверхность и еще раз по-шлифую.
-
Все коты завидуют этому блеску :) *THUMBS UP*
-
Ну вот модель готова к обработке воском, как только полностью высохнет.
Поверхность достаточно ровная и гладкая, можно видеть по отражению света.
-
Все коты завидуют этому блеску :) *THUMBS UP*
Котам и прочим живностям вход в мастерскую категорически запрещен. :D
-
Сегодня наношу воск целый день.
-
Закат солнца вручную :D
-
Намазал салом, завтра повторю и буду жарить. :D
-
Красота *THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
-
Друзья, к сожалению проект придется отложить на пару месяцев по причинам:
не успеваю по времени закончить, не хватает пару дней должен вернуться;
нет некоторых деталей из строительного магазина, закрыты до 21 января;
решил после изготовления матрицы сделать температурное постотверждение, на которое нужно минимум день под присмотром, а в мое отсутствие делать это некому;
ну и заодно хочу попробовать пару новых вариантов.
-
В оставшееся время займусь тестами.
-
Будем ждать продолжения :)
-
Наконец-то пришла зима.
-
С августа 2020 и до середины января 2021 мой контроник добирался и в конечном счете добрался до своей родины.
Как мне сообщил производитель, регулятор поступил в работу.
:D
Надейюсь обратно он доберется быстрее.
-
Без запаски анрил
-
Я уже приобрел Уге.
И если он будет хорош, забуду о Контронике.
-
У меня Уге раза 3 ломался
Но летал на 16 банках, вохможно тяжко ему было
Один раз сгорел когда оторвался провод от мотора
-
Я так понимаю сейчас уже уги нового поколения?
-
Да, сейчас нового, надеюсь ошибки были учтены.
-
Да, сейчас нового, надеюсь ошибки были учтены.
Хотелось бы надеяться ,у старых разбег транзисторов по термоотдаче на плате был просто пипец как криво исполнен !! :D
А то что процессоры теряли прошивку ,я об этом даже и не заикаюсь ... :)
-
Ну вот и ответ по моей проблеме с регулятором.
Dear Mr. Matchevich,
Unfortunately, we have to inform you that your KONTRONIK product cannot be covered by warranty and a repair is economically not feasible.
As part of our service we would like to offer you a new product to exchange conditions.
Please find our service offer dated 19.01.2021 attached.
(Please make no payment before you have received the invoice belonging to your service case).
Please let us know, if you like to accept our offer or whether your item should be recycled or send back. Please kindly understand that if we should send back your unrepairable item, we have to charge the review/check and the shipping costs.
Please note that if we receive no reply within 14 calendar days, we have to return the item unprocessed and have to charge corresponding costs for check/review and shipment costs.
If you do not expressly contadict, we will recycle your unrepairable item after you accepted the offer.
Please note that KONTRONIK only conducts a failure diagnosis and not a complete failure analysis.
Defective parts cannot be sent back if an offer for exchange is accepted.
Payment options:
PayPal
Bank transfer
Credit Card (Visa/Mastercard): Please provide your card details (Card Number | Valid dates)
Please feel free to contact us if you have any question.
With kind regards from Rottenburg
Andreas Musch
Service & Support
Telefon +49 (0) 7457 9435-0 · Fax +49 7457 943590
andreas.musch@kontronik.com
http://www.kontronik.com
-
А вот предложение от контроника.
-
А это ответ из магазина где был приобретен продукт.
Думаю нужно задуматься.
Igor
i dont know what to tell, we have same issue with other customers.. seems its the policy of kontronik
Thank you
Alex shaposhnik
RCmarket SPRL
+32 484 864 894
-
Раньше ремонт выходил в 250 евро, это замена платы с силовыми коючами
По идее плата с процем дешевле стоит и меняется на раз два
Не радует такая тема
-
Видимо у них такая политика, предлагать замену на новый с небольшой скидкой.
Причем сразу на 250А
Дело в том, что я не перегружал регулятор.
После очередного полета поменял батарею и все, он не включился.
-
Конечно политика.
Нахрена возиться с ремонтом и при этом не получать добавки к обороту.
Сейчас везде эффективные менеджеры, у них КПИ и нужно выдавать показатели.
Выгоднее со скидкой продать и улучшить показатели.
-
Думаю такую политику пользователи не оценят.
За два месяца эксплуатации платить 80% процентов стоимости устройства не хочется.
Это может повторяться.
-
Да, это печально.
Но, насколько я понимаю, у контрона основной бизнес в промышленных приводах и "боковую" модельную ветку они всерьез не воспринимают.
2017: KONTRONIK + SOBEK Drives GmbH turns into SOBEK Drives GmbH. Despite our activity in industrial sectors, we will not only be loyal towards the RC hobby sector, but even strengthen the brand KONTRONIK.
Вот как раз заявление из последнего предложения на практике и не оправдывается...
-
Как по мне отмазка левая
Если регуль перегрузить , то он должен уйти в отсечку, а не превращаться в овощ
Ну и 50 % могли бы скидывать в таком случае
В идеале продавали бы платы как запы, но это анрил ;)
-
Я точно знаю что не перегружал, так как он бы в полете отключился и возможно с последствиями.
Просто в очередной раз при смене батареи не включился.
Не пахнет горелым, выглядит как новенький труп. :D
Просто написали - не подлежит ремонту, купите новый. *PARDON*
-
Вообще зачетный ответ по гарантийному девайсу :D
Почему не скажем, но купите новый!
-
После переписке со мной и магазином продавца Конторщик не знает где я купил их продукт.
И откуда такие токи и почему он не выключился или сгорел?
Видимо им ничего не доказать, так как у них какой-то график где ток 400А и это приговор.
Спасибо за ваше письмо.
Мы не знаем, что вы сделали, но у вас были токи выше 400 А в LOG_191. Из-за этого мы говорили вам, что ESC был сильно перегружен.
Этот сильный ток настолько сильно повредил ESC, что он не подлежит ремонту, поэтому мы предлагаем вам COOL KOSMIK 250 HV-I.
Таким образом, мы с сожалением сообщаем вам, что мы не можем заменить этот контроллер по гарантии. Кроме того, к контроллеру не прилагается товарный чек, в котором указано, где и когда вы приобрели этот контроллер.
Поскольку вы указываете 700 лезвий и 14S, мы предполагаем трехмерный вертолет, такой как Goblin Kraken. Для этого вертолета КОСМИК 160 HV слишком мал. Это еще раз объясняет наше предложение по COOL KOSMIK 250 HV-I.
Кроме того, вы припаяли разъем контроллера 160А EC5 со стороны аккумулятора. Эти вилки могут выдерживать максимум 120 А. Это тоже может привести к проблемам. Если вы говорите, что летите очень плавно, мы не сможем объяснить 400A, кроме как в результате аварии или того, что вертолет упал и лопасти несущего винта ударились о землю.
В любом случае, к сожалению, мы не можем справиться с этим делом в рамках гарантии.
Два момента говорят против этого, если нет доказательства покупки и контроллер зарегистрировал 400A.
-
Парни на Хелифрике и др площадках покупали "дрова" Контронов под ремонт. У них там очень мало "очумелых ручек" ,поэтому ремонт вполне себе рентабельный . Я Максиму Поддубному менял все ключи ,оптом оно намного дешевле ,тем более когда есть трафарет и оборудование . А процессор может и живой ,у них компектуха иногда подводит .
-
мы не сможем объяснить 400A, кроме как в результате аварии или того,
Контрон токи меряет в фазах,и если "сквозанула" одна фаза ,он легко намеряет и 1000 ампер :) . Шим то у него по нижнему плечу.
-
Там возможно просто сгорели предохранители на плате проца
А может и плата с ключами
У меня с таким симптомом горели предохранители
Ну типа когда садишься в штатном режиме , а после смены аки регуль уже не взводится
-
Коля, я не очень понимаю.
Как это, садишься с работающем регулятором (все работает штатно) а потом при смене батареи регуль уже не работающий?
-
50 процентов скидки на новый регуль, я бы принял офер), 20 процентов скидон эт прям насмешка, с учетом почтовых отправлений.
Что же, сервис Контрона просто чудовищный)
-
Игорь, у меня и брата было имено так
Летаешь , садишься в штатном режиме
Ставишь новую аку и регуль уже не пиликает, моргает красный светодиод
Один из моих регулей в такой ситуации сам оживал , примерно через минут 30 -40 начинал работать
Но в конечном итоге у него все же сгорели предохранители на плате с процем
Я их поменял и регуль ожил
-
Вот график который представил Контроник в доказательство большого тока в устройстве.
-
А синее на графике то что?
-
Судя по всему вольтаж акки
Там слева чекбокс и цвет
Текст не особо читаем, но предположил)
-
Я так понимаю напряжение и ток.
На этой картинке четь лучше читается.
-
Я так же предположил.
Но тогда не понятно почему напряжение не меняется в то время, когда ток приобретает такие высокие значения?
На первой минуте, когда появляется незначительный ток, отчетливо видна просадка напряжения.
Более того, а что все это время делал регуль, если тока (до двух пиков) вообще нет (кроме непродолжительного и небольшого тока в районе 1й минуты)?
Как по мне - какая-то мега ху...ня на графике представлена.
-
Да всё там понятно, деньги очень нужны :D
Проблема, судя по всему, массовая, а признавать косяк и менять по гарантии совсем не хочется.
-
Да)
-
А нельзя им в доказательство указать на уровень напряжения, ибо для 14 баночной батарей максимальное - 58,8.
А на графике за 63...
-
Написал в Контроник письмо с предложением:
решить вопрос вне судебного разбирательства;
готов оплатить 50% стоимости нового регулятора на мой выбор.
А выбрал я Космик 210HV-I
А чтобы они приняли правильное решение, попросил сообщить какое положение инструкции по эксплуатации, по их мнению, мною было нарушено.
Если откажутся, посмотрю адвоката в Германии, чтобы он составил им притензию со ссылкой на немецкий закон о правах потребителей.
Думаю это должно повлиять на эту компанию.
Дело не в деньгах, а в принципе.
Не думаю что с этим графиком они будут иметь хорошую позицию в суде.
-
Не думаю что с этим графиком они будут иметь хорошую позицию в суде.
Удивительно, что они вообще эту херню прислали в качестве объяснения.
За идиотов что ли всех держат!
-
Любопытно чего ответят, наверное не ожидали сопративления :)
-
Обеспеченный потребитель с возможностями в Европе, намечается нестандартная ситуация для контрона)
-
И вот мы уже имеем ответ.
Dear Mr. Matckevich,
thank you for your e-mail.
Please find enclosed the modified offer for the KOSMIK 210 HV-I you requested with 50% discount. We have also waived the shipping costs. These are also very high to Russia. We hope this is ok for you and we would close it like this.
Please do not take EC5 plugs for the controller. There should be 6mm gold plugs on the battery side. The plugs on the motor side look reasonable, you can reuse these for the KOSMIK 210 HV-I as well.
Mit freundlichen Grüßen aus Rottenburg | With kind regards from Rottenburg
Andreas Musch
Technischer Support | Technical Support
-
Другое дело :)
-
Поскольку мое предложение принято я оплачу новый регулятор на предложенных мною же условиях.
Однако осадок остался.
Думаю если бы спор оказался в суде, Контронику пришлось бы доказывать нарушение мною правил эксплуатации устройства, на основании которых мне было отказано в гарантии.
-
А что, так можно было :D
Если бы дело дошло до суда, то забесплатно поменяли на новый и еще и моральный ущерб бы оплатили (ну и судебные издержки естественно)!
-
Какие вежливые стали, а то на почту они ходить не хотели :D
-
Мне кажется Контроник при перегрузке просто отключил транзистор софстарта и ЭДС поднял напряжение на отключенных конденсаторах ,это у них коронка -потом срабатывает ключ и палит предохранитель на плате ,типа фиксирует достигнутое :D,там как раз примерно 68 вольт порог . А перегрузка возникла из-за косяка на плате,там очень характерно горят 4 транзистора и что заметил ,практически на всех "погорельцах" -одна и та-же группа. Все таки Кастл недаром от софтстарта отказался ,а у тех у кого есть он работает по другому.
-
А что, так можно было :D
Если бы дело дошло до суда, то забесплатно поменяли на новый и еще и моральный ущерб бы оплатили (ну и судебные издержки естественно)!
Именно так и было бы, в случае если бы Контроник проиграл дело.
-
Дело выиграно, попкорн даже распечатать не успел)
-
Мне кажется Контроник при перегрузке просто отключил транзистор софстарта и ЭДС поднял напряжение на отключенных конденсаторах ,это у них коронка -потом срабатывает ключ и палит предохранитель на плате ,типа фиксирует достигнутое :D ,там как раз примерно 68 вольт порог . А перегрузка возникла из-за косяка на плате,там очень характерно горят 4 транзистора и что заметил ,практически на всех "погорельцах" -одна и та-же группа. Все таки Кастл недаром от софтстарта отказался ,а у тех у кого есть он работает по другому.
Так все таки косяк производителя? Случай гарантийный?
-
Так все таки косяк производителя? Случай гарантийный?
[/quote]
Поскольку я сделал предложение, а Контроник его принял, все остальное можно только предполагать.
-
А предложенная бесплатная доставка со стороны производителя, тоже о чем-то говорит.
-
Хороший прецедент ;)
-
Ага *THUMBS UP*
А то они прям красавцы нагнуть кастомеров не из EU
-
Приключение электроника (контроника) продолжается.
Пришло от таможенного брокера предложение создать личный кабинет и заполнить заявление на грузополучение. Груз еще в пути.
В нем куча личных данных и информация о покупке груза.
А также попросили дать ссылку на регулятор в магазине.
Заполнил все поля, дал ссылку, приложил квитанцию о покупке регулятора в ноябре 2019 года.
Написал информационное письмо в котром сообщил что регулятор возвращен после гарантийного ремонта.
Приложил переписку что направил в ремонт, а сервис Контроника регулятор принял в работу.
Таможня выставила счет на всю стоимость контроллера, никакие объяснения не воспринимает.
Просят какие-то придуманные таможней документы, что возврат по гарантии, которых просто у меня нет.
Короче говоря посылаю их на х..., отправляйте груз обратно, них . я платить вам не буду и с брокера деньги за услуги по не испоненному договору вернуть.
Пускай теперь новый регуть катается, им не превыкать.
В жопу всех и таможню и Контроник.
-
Напиши контрону, чтобы прислали доку, что в всвязи невозможности ремонта регулятора был заменен на новый по гарантии.
Наш зарядник проскочил же
-
В общем я бы посопротивлялся)
Есть инвойс
Есть списание суммы с карты, счета
Запросить у Контрона письмо с печатью по ремонту и обоснованием цены
Вроде есть все основания, что нет основания драть таможенный сбор с каталожной цены.
-
Да, все верно, можно побороться.
Но, посылка хранится 5 дней, завтра по-моему 5-й.
Таможня находиться в Домодедово, так как сейчас все международные рейсы только через Москву в том числе наверно и груз.
Брокер сказал, что возможно с дополнительными документами при личном присутствии что-то решить и то без гарантии.
Я предоставил все необходимые запрашиваемые документы, в том числе и переписку.
Их это не устроило. Не вижу смысла бегать и что-то им доказывать.
Пускай едет обратно.
Потом Контроник перешлет по другому адресу другой страны.
-
Когда-то я получал батареи Федекс или ДЧЛ, точно не помню, т.е. вся эта почта через таможню в Пулково.
Некоторые фирмы используют только эту почту.
Батареи 26650 А123 с завода в Китае 50 шт.
Так вот я ездил раз 5 в Пулково и доказывал, что это количество батарей мне нужно для сборки всего двух полётных батарей.
Даже верт возил показывать твердолобому таможеннику.
В итоги снизошли и выпустили. Проще было пошлину заплатить, но случай принципа.
Несколько штук до сих пор лежат и заряд практически не потеряли.
-
Тож подумал про второй адрес)
-
Космик на пути в Германию.
Немцы попросили сообщить причину отказа от посылки.
Я им написал, что налог с полной стоимости платить не готов и попросил послать по другому адресу.
Когда пишешь слово "Космик", редактор исправляет на "Косяки" :D
-
Получил ответ
Dear Mr. Matckevich,
Thank you for your feedback. The package will be returned to us. As soon as the package is received we will send it to the communicated address.
Please excuse the inconvenience
Thank you for your support.
With kind regards from Rottenburg
Silke Herm (Mrs.)
Vertriebsleitung KONTRONIK | Head of Sales KONTRONIK
-
Сама вежливость :)
-
Silke она такая .... :)
-
Похоже только сегодня космик вновь поехал ко мне.
Dear Mr. Matchevich,
Thank you for your e-mail. The shipment will be made today, with separate e-mail you will receive the tracking number.
For shipping within the EU, VAT must be charged, due to all the circumstances we have adjusted the price accordingly, so there are no additional costs for you.
We apologize for the circumstances and the long processing time.
With kind regards from Rottenburg
Silke Herm (Mrs.)
-
По европе быстро доедет
-
По европе быстро доедет
И даже очень быстро.
Сегодня утром принесли.
-
Наконец-то с прошлого сезона, но хоть к началу нового, проблема с конторщиком разрешилась.
Надеюсь на этом, тоже новом, удастся полетать по-дольше.
-
Не быстроая эпопея
-
Вчера смотрели на сайте 12 джети , как и что сделано
С виду все суперски
Понравился корпус с заужением к низу, по идее будет удобно держать аппу
Экран сверху под наклоном тоже удобно для посмотреть в полете
Игорь , можешь что нить сказать по шаровым джоям?
Как они двигаются в сравнении с традиционным вариантом?
По идее должно быть получше
И они цифровые, что тоже хорошо
Если правильно поняли по видео , платы сами паяют
Вчера подержап аппу в руках
Хват несколько непривычен именно из за развитого заужения снизу
Ход джоев как по мне отличается от микадо или футабы
Диагональные перемещения показалось ходят ровнее
И ходы короче, легко перекрываются крайние положения
На этой аппе пружинки поменяны на более слабые , как понял ориганальные довольно тугие
-
Родные пружинки не очень мягкие, без нагрузки стик сделать не получиться так как может потеряться центр.
Лично я стики без обратной реакции (подпружиненные) не люблю, теряется контакт с моделью.
Аппа в металле в руках отличается от пластиковой.
-
Тугие стики не мое, анрил быстро рулить
Всегда раслабляю на максимум возможного
Но тут кому как нравится так и делает
Собственно в этом тоже большой плюс, когда можно прицепить свою аппу к чужему верту
-
Игорь , можешь что нить сказать по шаровым джоям?
Как они двигаются в сравнении с традиционным вариантом?
Парни, а разве там какие - то другие джои в сравнении со стандартными?
Вроде как только полусферический верхний корпус джоя, который так же в двух рамках двигается?
Ну и датчики холла, соответственно.
Или я чего - то пропустил?
-
Все тоже самое как и в других.
Сравнивать реально можно по удобству удержания в руках (дело привычки);
Функционал (аппы одно уровня все примерно похоже);
Меню - удобство;
Наверно возможность быстро подключиться к чужому верту, но как я понимаю на другом должно стоять соответственно все похожее. Тогда и Ети можно легко подключить если приемник тот же.
С другой стороны на сколько часто и актуально это нужно?
-
"Тугие стики не мое, анрил быстро рулить"
Коля там не тугие стики, но полностью освободить только с мягкими пружинками.
Я пробовал ослаблять до того, что не чувствовал никакой отдачи (полностью свободны), но мне не понравилось.
-
В любом случае как ни крути летают в первую очередь руки, а потом все остальное. :D
-
Ну хз , вчера показалось, что диагонали идут ровнее
Сравнивал так сказать на горячую с топовой ДР
Возможно из за прослабленных пружинок
Я много летал на чужих аппах и самое некомфортное это тугие джои
-
Как-то я сильно ослабил и при наклоне апы у меня шаг уезжал. :o
Пришлось подтянуть, на висении если шаг не держать то при наклоне Апы Верт уходил вверх или вниз в зависимости от наклона.
-
Это естесна перебор
-
Прошло почти два месяца и я вернулся к своему проекту.
Все готово для снятия точного периметра модели.
Для этого нужно установить модель в делительную панель, в моем случае все наоборот.
Я подвожу панель к закрепленной модели и поднимаю панель до плоскости делящую модель пополам (другими словами на середину)
-
Прошло почти два месяца и я вернулся к своему проекту.
Все готово для снятия точного периметра модели.
Для этого нужно установить модель в делительную панель, в моем случае все наоборот. Я подвожу панель к закрепленной модели и поднимаю панель до плоскости делящую модель пополам (другими словами на середину)
-
Какой-то трабл, текст вставился предыдущий.
-
Щель между панелью и моделью нужно чем-то заполнить.
Быстро и по-простому заполняют пластилином, но это не надежно и тем более не профессионально.
Пластилин может провалиться, продавиться при обработке и при удалении излишков шпателем что бы кромка панели была ровной можно поцарапать модель.
Я использую кашу на смоле, проще говоря загущенную смолу.
Перед этим нужно покрыть среднюю часть модели по периметру (место сближения делительной панели) разделительным агентом.
Я использую ПВА, но не клей а спиртовой раствор.
После высыхания ПВА на поверхности остается тонкая пленка в несколько микрон, которая не позволяет смоле прилипнуть к модели.
Готовим кашу, но не овсяную а смоляную. Есть разные способы (составы) приготовления, я буду использовать гелькаут.
Гелькаут это загущенная дегазированная смола, выглядит как вазелин.
Буду использовать его для заполнения зазора между моделью и делительной панелью, для того чтобы после разделения на делительной панели остался точный отпечаток поверхности модели, ее точная копия периметра.
«Каша» наноситься в зазор с помощью шприца или кулинарного пакета с таким расчетом, чтобы смесь слегка выступала на поверхности делительной панели.
-
Лишнюю кашу обычно снимают шпателем, но я этого делать не буду так как каша размазывается по модели и самое главное можно снять лишнее или каша может немного просесть, образуется впадина и периметр будет нарушен. Лучше чуть дольше сошкуривать высохшую выступающую кашу чем рисковать.
Я не буду добавлять в гелькаут хлопок или микросферу (стеклянные микро шарики) для увеличения густоты так как из такой густой каши трудно выкачать воздух и потом при ее обработке на поверхности могут появиться вскрытые пузырьки.
А чтобы чистый гелькаут не протек насквозь я подклеиваю снизу тонкий поролон.
-
Куча нюансов :)
-
Прошел день нужно аккуратно отделить делительную панель от модели без последствий.
Аккуратно вынимаются подставки из под панели и осторожно пытаемся опустить ее вниз. Обычно это происходит с небольшим треском так как делительная панель в прямом смысле отрывается от модели.
И если ничего не сломалось или оторвалось, готовим делительную панель к основной работе. А если что-то пошло не так, сидим и думаем что можно сделать.
-
Подготовка делительной панели заключается в том, чтобы выровнять выступающую засохшую смолу (кашу) по периметру с уровнем самой панели.
Чтобы сразу не шкурить панель, а только выступающую кашу, клеим на панель защитную пленку (скотч)
По-мере сошкуривания пленку меняем на более тонкую, потом и вовсе убираем.
-
Аккуратно шкурим используя разные хитрости, после чего обрабатываем панель восковой грунтовкой, а потом пару раз воском с просушкой между слоями.
-
Установил бортик из текстолита с внешней стороны делительной панели.
В последствии ребра будут придавать жесткость матрицы, а в лежачем состоянии устойчивость.
Внутренний угол (зазор) между панелью и бортом обрабатываю пластилином, а лишнее снимаю шпателем.
-
Пластелин остается в маленькой щели между панелью и бортом, на все про все уйдет маленький шарик.
-
Приставляю делительную панель к модели, завожу панель под модель и поднимаю ее медленно до стыковки с моделью используя подкладные пластины. (опять куча мелочей)
Еще раз обрабатываю панель и половинку модели воском, полирую и оставляю сохнуть часов на 12, а лучше на сутки.
В этот раз при нанесении воска закрываются микрощели между моделью и панелью, если они были.
-
Очень тщательно, никаких компромисов :)
-
Как ни старайся за весь процесс все равно где-то чутка накосячишь. :D
-
И вот наконец-то все готово к работе по изготовлению матрицы, а до этого была подготовка.
МАТРИЦА (не кино)
Готовим рабочее место, убираем пыль моем пол.
Нужно чтобы пыль не летала и не садилась на модель пока не будет нанесен матричный гель.
-
Покрыл половину модели и панель ПВА чтобы образовалась после высыхания тонкая защитная пленка.
Я не использую кисть или гупку так как они собирают воздух и передают его ПВА. Я использую небольшую тряпочку хорошо смочив и слегка отжав ее.
ПВА можно задуть из пульвика, но в моем случае это в гараже, а модель двигать точно нельзя.
Пока ПВА сохнет (30-40 мин.)
Готовлю матричный гелькаут (черный)
Для спокойной не суетливой работы я использую с рабочим временем 90 минут.
После перемешивания с отвердителем, дегазирую около 10 минут в вакууме.
-
Тонкой кисточкой наношу гелькоут с низу вверх к углам, для того чтобы пузырьки воздуха не закрыть в углах.
Нельзя лить смолу, так как воздух может остаться у поверхности модели и делительной плиты. Густая смола может закрыть воздух и не дать ему выйти.
Когда все углы промазаны покрываю остальные места, толщина слоя гелькаута около 0,5 - 1 мм.
Я прохожу феном по поверхности гелькаута прогревая его, чтобы вышли оставшиеся пузырьки воздуха.
Поэтому нужно использовать разделительный воск с соответствующей рабочей температурой.
-
Оставляем все это сохнуть до состояния отлипа, чтобы смола не прилипала к пальцам, примерно 4 часа зависит от окружающей температуры.
Теперь модель покрыта и на ее поверхность уже никак не повлиять.
В это время подготавливаем стеклоткань, нарезаем с запасом и складываем в определенной очередности.
-
Самая кропотливая работа закончилась?
-
Ну да, я бы сказал щепетливая.
Через 4 часа я наношу второй слой чтобы получить достаточную толщину матричного геля и том случае если вдруг в каком-то месте этот слой окажется тонким.
После высыхания гелькаута готовим «кашу», теперь в смолу добавляем мелко-нарубленное стекло и хлопок.
Этой смесью промазываем все углы чтобы их сгладить.
-
Дальше укладываю ткани от самой малой плотности до самой большой периодически готовя все новую и новую смолу. Детали опускаю.
Теперь пахота.
Первый пошел.
-
Как только уложил самою плотную ткань, начинаю укладывать в обратной последовательности.
От самой толстой к самой тонкой, чтобы ламинат был симметричным.
-
Количество слоев ткани может быть любое в зависимости какой толщины ламинат вы хотите получить.
Для примерного расчета ткань плотностью 100 гр/м.кв. дает толщину готового ламината около 0,1 мм.
Я стараюсь делать матрицу толщиной 7 - 10 мм
И занять это может от 15 часов и более, если делать перерывы можно укладывать пару дней.
Качество используемых материалов и толщина ламината влияет на срок службы матрицы и количество съемов.
-
Ну вот половинка матрицы сделана на часах 4 утра или ночи уже и не пойму.
А начинал я в 7 утра.
Если бы завтра, а точнее сегодня начинать делать вторую половину, то я пас. %)
Возьму пару дней за свой счет.
-
*THUMBS UP*
-
А народ удивляется, почему "конопухи" дорого стОят! :)
-
%) Глядя на ЭТО ... понимаешь что стоимость фирменной канопы - КОПЕЙКИ !!! :)
Конечно такая работа вызывает сплошной ВОСТОРГ ! *BRAVO*
-
*DRINK*
-
Перед тем как начать делать вторую половину матрицы, нужно снять делительную панель которая нам больше не пригодится.
Иногда она легко отделяется, а иногда с помощью мата.
-
Ну вот панель убрал и теперь нужно посмотреть на результат, почистить и может что подправить.
-
С виду огонь
-
Друзья, если есть вопросы по процессу, задавайте не стесняйтесь.
Мо мере возможности буду отвечать.
-
Теперь нужно установить новые борта будущей второй половины матрицы.
Установлю их на новом ламинате на двухсторонний скотч, а стыковочные края подклею к нижней пластине модели.
Можно конечно насверлить отверстий в ламинате с боку, но времени займет больше да и вид немного испортит.
Еще раз обработаю все воском и оставлю сушиться.
-
Интересно как выглядит матрица кабины Николая. Там же вообще "дикая" форма...
-
Я ее не видел :)
Но укладка ткани в матрицу несколько мудреная, это со слов изготовителей
-
Ну вот день прошел, нужно подготовиться ко второй половине физически и морально.
Подготовка это задаток успеха, так как при работе может под рукой не оказаться нужного материала или инструмента тем более когда вы ограничены по времени.
-
Все необходимое подготовленно для изготовления второй половины матрицы.
Все происходит точно так как и с первой половиной, начиная с покрытия ПВА и так далее.
В этот раз решил ПВА задуть пульвиком так как теперь все хозяйство можно спокойно переносить. Модель крепко сидит в половинке матрицы.
Пуливезатором можно сделать тонкий слой ПВА, который быстро высохнет и не натянет на себя пыль.
А для лучшего результата я поставил модель вертикально и немного наклонил, в таком положении пыли почти не будет.
-
Сам процесс в этот раз я решил разделит на две части чтобы не работать сутки без перерыва.
Вечером поработаю с матричным гелем, а с утра буду класть ткань.
Не буду повторятся, после того как закончу продолжу писать.
-
Вот и вторая половина готова, теперь нужно подождать денек, чтобы бы все высохло.
-
*THUMBS UP*
-
Друзья, собираюсь заказать немного батарей.
Если есть желающие, присоединяйтесь.
6S 4500mah. 100C size: 132x44x43mm 570g 4800 р/шт.
6S 5200mah. 100C size: 152x48x48mm 770g 5000 р/шт.
7S 4500mah. 100C size: 132x44x51mm 658g 5300 р/шт.
Примерное фото с прошлого заказа.
-
Присоеденился :)
-
*DRINK*
-
Модель закатана в железобетонную броню.
Самое смешное, что нужно продолжать работу в конце которой матрица может не открыться и все это поедет на помойку так как ламинат дело тонкое.
Теперь после того как все затвердело нужно обработать края матрицы с наружи.
Буду использовать тонкую Японскую пилку с закаленными зубьями.
-
Фигасе какие могут вылезти нюансы :o
-
Почти целый день пилил и шкурил.
Двум лезьвиям пилки пришел кирдык, напильники тоже устали, а шкурки хватает на минуту работы.
-
После внешней обработки нужно аккуратно насверлить отверстия для стягивания матриц и три отверстия для точной стыковки двух половинок.
Высверливать отверстия нужно хорошим и новым сверлом (не спеша)
Общая толщина (глубина) высверливания от 20 до 25 мм плотного ламината и соответственно подобрать обороты и скорость сверления.
Таких отверстий будет 17 под стягивающие болты и 3 под точную стыковку двух половинок.
-
В позднее в одну половинку матрицы будут вклеены шайбы с гайкой, а в другую только шайбы.
-
Друзья, последний звонок для заказа батарей.
6S 5200mah 100C size: 152x48x48mm 770g 5000 р/шт.
6S 4500mah 100C size: 132x44x43mm 570g 4800 р/шт.
7S 4500mah 100C size: 132x44x51mm 658g 5300 р/шт.
-
Можно мне 6s 5200 2 шт?
-
Конечно.
-
7S 4500mah 100C size: 132x44x51mm 658g Михалыч, скажи плиз а по весу нет опечатки а то уж больно подозрительно как то , 100С и такой вес маленький.
-
Илья, я размеры уточнял.
А так, за что купил, за то продал.
На 100С смотреть не надо, это все же Китайцы.
Но если нужно посильней, у меня в запасе новые семерки с прошлого заказа, могу уступить 10тр пара.
-
Нет , я про вес акка. очень легкие. Прошлые как раз тяжелые были. :)
-
Нет , я про вес акка. очень легкие. Прошлые как раз тяжелые были. :)
Это другие батареи от другого поставщика.
-
Друзья, батареи придут без силового разъема, так как все равно все устанавливают свои.
-
Можно плиз на 7с 4500 2шт.
-
Можно плиз на 7с 4500 2шт.
Я так понял из этого заказа?
-
Можно плиз на 7с 4500 2шт.
Я так понял из этого заказа?
Из последнего которые на 100С
-
ОК.
-
Друзья, заказ отправлен и оплачен.
Производство 20 дней плюс время доставки.
-
Спасибо. *DRINK* Денежки сразу или по факту?
-
Расчет при получении батарей.
-
Окей.
-
Ну вот, после того как все сделано, настало время для попытки открыть матрицу и понять на что было потрачено столько сил, средств и времени.
-
Теперь нужно все помыть, проверить и возможно что-то поправить.
-
Поздравлямба, с виду все чЁтко
-
Шпасибо, но пока еще не готово.
-
Я так понял самое ответственное мероприятие закончилось
Или заполнение объема корки матрицы тоже может приподнести проблем?
-
Думаю самое главное сделано.
Однако нужно еще поработать над качеством.
Потом желательно, но не обязательно, сделать термозакаливание.
Потом обкатать (засрать) матрицу и только потом можно клеить корки (кабины)
-
Михалыч, скажи плиз а еще две батарейки нельзя дозаказать на 6с 5200 ? :)
-
Илья, я уже оплатил заказ.
Посмотрю что можно сделать.
-
Ну что ж теперь сделаешь, опоздал так опоздал , в следующий раз тогда. :)
-
Михалыч а прошлоголних не осталось случайно на 6С 5000-5200 ?
-
С прошлого заказа шестерок не осталось, их даже не хватило.
-
Решил подшлифовать полку матрицы зерном до 2000
Теперь полка как надо и край матрицы очень острый.
-
Вклеял шайбы с гайкой, предварительно стянув матрицы и проверил светом нет ли между матрицами щели.
-
Теперь нужно проверить поверхность самих матриц и при необходимости отшлифовать их и отполировать.
С наружи должно быть тоже все аккуратно.
-
Модель отправится на склад, до того времени, когда понадобится новая матрица, если такой день настанет.
-
После полировки все стало гораздо лучше.
Теперь гуд.
-
*THUMBS UP*
Коты завидуют :D
-
Михалыч, скажи плиз а еще две батарейки нельзя дозаказать на 6с 5200 ? :)
Илья, я договорился.
Будешь брать 2шт 6с 5200?
-
Да, да,да. Буду обязательно. *DRINK* *DRINK* *DRINK*
-
Теперь обработаю модель и матрицу воском и после высыхания сделаю термообработку матрицы.
Температурное закаливание нужно для полного высыхания ламината и увеличения твердости поверхности матрицы, что положительно сказывается на живучести и соответственно количество съемов.
Можно обойтись и без него, что многие и делают, но уж если курить то до конца.
-
Процесс проходит в месте с мастер-моделью в течении 15 часов.
Максимальная температура будет 60 градусов.
Начинать буду с 24, почти комнатной.
Температура должна повышаться не более чем на 2 градуса в час, чтобы избежать теплового деформирования изделия.
Таким же образом происходит и процесс остывания, т.е. 2 градуса в час.
Всего на всю процедуру уйдет около двух дней.
-
Для температурного закаливания использую коробку из под компрессора где разместится матрица с моделью.
Коробку можно обложить какими-нибудь одеялами для меньшей утечки температуры.
Вот она камера сжигания матриц.
-
Матрица в коробке разместится горизонтально для минимального перепада температуры между верхом и низом.
-
Нагрев и поддержание темпера контроллером?
-
Для базового нагрева буду использовать немецкий коврик 1 х 1м с возможной регулировкой температуры до 120 градусов.
-
Для динамического изменения температуры буду использовать два обычных фена для сушки волос.
-
Другими словами общая температура задается ковриком и будет на пару градусов ниже необходимой, а фены будут подтапливать и поддерживать установленную температуру управляемые двух контурным контроллером (два датчика и два регулятора)
-
Датчики расположу в разных углах и определюсь с местом установки фенов.
Есть два варианта снятия показаний температуры:
Первый с матрицы, второй с воздуха в коробке.
Кто как думает?
-
Мне кажется , если контроль на матрице , то есть вероятность перегреть
Если контролировать воздух, то по идее перегрева не будет
-
Протестировал коробку, стенки практически не греются.
-
Правильно Коля.
Я выбираю второй так как изменения температуры на самой матрицы очень инертны.
Например воздух прогреется до 60 гр., а матрица прогреется до этой температуры гораздо позже и нагрев воздуха продолжится пока на матрице не буде 60 гр., в то время как воздух уже прогреется до более высокой температуры
Нагрев прекратиться, но по инерции матрица продолжит нагреваться.
Точно так же и с падением температуры, воздух остынет, а матрица еще будет держать тепло.
Другими словами большая инерция и соответственно перепады температуры на матрице, что не есть хорошо.
-
Определился с размещением фенов и датчиков.
Думаю нижнее расположение фенов будет правильным, так как внизу будет чуть холоднее.
-
Разместил матрицу с моделью в коробе.
Все готово для закалки.
-
Процесс пошел.
Начал с 26 гр., так как в помещении уже было 24.
-
Разница в температурах между датчиками не более 0,5 гр., что вполне меня устраивает.
Перед их использованием я проверил их разброс, оказалось 0,2 гр.
Думаю до 40 гр. буду греть только теплым ковром, а там посмотрим
-
Максимальная температура достигнута и поддерживается уже 10 часов из 15-и, после чего будет снижаться до 26 гр. со скоростью 2 гр./час
Фены подключил с 44 гр., но можно было и позже, коврик греет очень хорошо.
-
Ну вот, термозакаливание закончилось.
Температуру удалось держать в пределах 1 градуса.
-
*THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*)
-
Изготовил первую прозрачную канопку, которая будет использоваться в качестве трафарета для выреза места под ротор, вентиляционного канала и подрезки в размер.
-
*THUMBS UP*
-
Вот и настал время для выклеивания корок (каноп).
Вот и первая.
Спасибо всем кто наблюдал и участвовал.
-
Да уж, та еще работенка :)
-
Да уж Михалыч это просто класс. *BRAVO* *THUMBS UP*
-
Топ) *THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
-
Друзья, заказанные батареи отправлены только два дня назад.
Как уточнил поставщик 20 дней изготовления это 20 рабочих дней.
Со дня оплаты прошло чуть больше месяца, похоже братья Китайцы пол месяца работают и столько же отдыхают.
Мне сообщили, что плыть и ехать батареи будут полтора месяца.
Если кому-нибудь нужно побыстрее, то с прошлого заказа остались новые батареи, цена снижена.
4шт 7S 4300 mah 45C 4000р/шт
4шт 7S 4300 mah 60C 4300р/шт
4шт 7S 4500 mah 75C 4500р/шт
-
4шт 7S 4300 mah 45C 4000р/шт
2шт 7S 4300 mah 60C 4300р/шт
4шт 7S 4500 mah 75C 4500р/шт
-
Осталось:
2шт 7S 4300 mah 45C 4000р/шт
2шт 7S 4300 mah 60C 4300р/шт
4шт 7S 4500 mah 75C 4500р/шт
-
Осталось:
2шт 7S 4300 mah 45C 4000р/шт
2шт 7S 4300 mah 60C 4300р/шт
2шт 7S 4500 mah 75C 4500р/шт
-
Друзья, приехал новый заказ с батареями и уже отправился по адресу заказчиков.
-
Приехали новые хромированные валы.
В этот раз заказал на пробу вал хвостового ротора.
Померил, все размеры соответствуют.
-
У нас или в Китае?
-
В Китае.
У нас не знаю кто может сделать за разумные деньги.
-
Почем вышли?
-
$8,5 основной и $8 хвостовой.
-
Отличная цена
Это с доставкой?
-
Да, с доставкой.
-
Вобще огонь
Еще бы могли делать побольше отверстие в основном валу и было бы вобще гкд
Игорь, марка стали известна?
-
Коля, потом посмотрю. По-моему есть выбор из 3-х вариантов.
-
Хорошо
-
Сейчас как я понял стандартно делают из:
Material: Carbon Steel S45C or Bearing Steel Gcr15
Но в переписке возможно материал обсудить.
-
Спасиб
-
Померил, все размеры соответствуют.
Приветствую!
А точный (до сотых) диаметр валов какой Вы закладывали?
-
Леша, доброе утро.
Сразу не смог ответить не было связи.
Я использую (заказываю) g6
Material: S45C SUJ2 GCr15 steel, Gcr15 ,SUJ2,S45C steel
Coatings: Chrome
Torque Capacity: 600N.M
Model Number: 3mm to 200mm
Hardness: HRC58-64
Precision: g6 h6 h7 or according to requirement
Roughness: Within 1.5um
Straightness: Not exceed 5um of 100mm
Roundness: Within 3.0um
Thinkness of Chrome plated: 1.5μm
Certification: SGS and ISO9001:2015
-
Получается 12 - в минусе 0,006-0,017 (g6)?
Интересно, сколько получилось при на самом деле (при измерении)?
Я к тому, что при -0,006 - с трудом будет в подшипники влезать. И подшипник АП будет очень плотно перемещаться. При -0,017 будет легко входить в подшипники, при этом быстро изнашиваться.
-
Леша, разумеется я экспериментировал.
Я заказывал 11.99 (H6)
В этом случае в подшипник входит очень плотно и это хорошо, НО центральный подшипник тарелки ходит очень туго и приходилось его растачивать.
Сейчас я заказываю g6 и прошу примерно 11.985
Уговорить кого-либо сделать вал 11.99, а в части работы тарелки 11.98 пока не получается, ели только заказать не менее 1000 шт. и то под большим вопросом.
-
Самый лучший, вал (грамотно исполненный), который мне попадался, был от Т-РЕКСа 700. С упорным бортиком. Нижняя его часть, та, что в подшипники, прошлифована в минус 0,01 (1 сотку), а верхняя (где перемещается АП) минус 0,02 (2 сотки). :)
-
Это и есть правильный вариант, но пока договориться не получается.
-
Давалась вам эта сотка, что в итоге крупно выиграете? Кроме как , что это правильно
Я бы согласился , если был бы вариант обгонки по валу , без втулки как например на логах
Или вал для хвоста для верта с ремнем
На основном валу в подшах не идеальная соосность , сделать идеал до сотки на 3х подшах в карбоновой раме анрил как по мне
обороты на роторе не большие , ну пусть будет 3000, для подшев это немного
плюс вертуху в полете крутит , там и так все в натяге пашет :D
У меня вал от форзы, на нем минус 2 сотки , все нормально пашет, пробеги подшев и вала до нормального краша
А это обычно за 1000 вылетов
-
Давалась вам эта сотка, что в итоге крупно выиграете?
Это мы так... Рассуждаем как оно должно быть правильно. :)
А третий подшипник на основном валу, я считаю, нужен для придания большей жесткости раме за счет жесткости вала.
-
Давалась вам эта сотка, что в итоге крупно выиграете?
Да все и так работает хорошо.
Однако самый реальный вариант 11.99, а Колю попросить подшипник тарелки довести под этот размер. :D
-
Я уже так пробовал.
Спасибо Николаю, получилось хорошо.
-
Я пробовал без третьнго подша, если навалить, то зубья на основной шестерни срезает
-
Я пробовал без третьнго подша, если навалить, то зубья на основной шестерни срезает
Коль! Срезает прямые или косые зубы? Подумал, что причина подгибания основного вала может быть в косозубой передатке?
-
Друзья, модель вертолета в основном подошла к логическому завершению.
Разумеется в процессе эксплуатации модель будет совершенствоваться.
Спасибо всем кто принимал участие в проекте и обсуждении.
Николаю Гончарову - изготовление элементов конструкции из металла и пластика;
Алексею Бочарову - качественная нарезка элементов из карбона;
Алексею Кокореву - 3D печать
Отдельное спасибо Роману Баеву и Дмитрию Грудецкому, к которым ушла первая модель для тестов.
-
https://www.youtube.com/watch?v=Cb08CcYk2qw
-
https://www.youtube.com/watch?v=NOPmodwbU8U
-
https://www.youtube.com/watch?v=rrkIfiXaPms
-
А какой полетный вес получился?
-
Леша, при использовании тяжелых батарей (1840гр) полетный вес около 5400гр
Пробовали легкие 6S 4500mah. полетный вес около 4950гр
-
Хороший вес 5400. Как владельцы? Все нравится по полёту?
-
Говорят нравится, но лучше у них спросить.
Дальше будем наблюдать.
-
Вот она старая гвардия, читаемые фигуры, четкое управление, никуда не вываливается)
-
Поздравлямба с завершением проекта *DRINK*
-
Пасибо.
*DRINK*
-
Канопу хорошо покрасил, шикарно смотрится
-
Ребята придумали, а пыхтел. %)
-
Ну что поделать, красота требует жертв
-
Присоединяюсь к поздравлениям... *DRINK*
-
Спасибо, Алексей. *DRINK*
-
https://www.youtube.com/watch?v=lnyPHfPExTA
Batteries 12s 4500mah.
Model weight 4930gr.
Main rotor speed 2100
-
*THUMBS UP*
-
Поддержу
*THUMBS UP*
-
Интересно как он на 2200 с таким весом будет гонять..
-
Украл у шасси 50гр.
Теперь это называется сэкономить или оптимизировать. :D
-
Какое заполнение и сколько по времени печаталось?
-
Сказали 100 процентное заполнение и около 5 часов печати.
-
Не быстрое дело
-
Решил поэкспериментировать с хвостом, сделать его полностью безлюфтовым.
Получил от Николая новые детальки хорошего качества.
-
Добавил в слайдер еще один подшипник.
Такой слайдер мы как-то обсуждали с Алексеем Бочаровым.
В предыдущем слайдере был люфт в 0,1 мм. (между внутренней и внешней обоймой подшипника)
По полету никак не сказывается.
-
Втулка слайдера под два подшипника сделана в плюс на 0,1 мм. - люфт подшипников.
Пришлось повозиться с соостностью так как теперь подшипников стало три.
Были изготовлены новые пластиковые линки под миниатюрный подшипник 2х5х2,5
Вал использовал от гоблина, который был обрезан под расходы слайдера.
Раходы получились запланированные, а предкомпенсация около 5 град.
-
Самой тяжелой деталью оказался конечно молоток.
Следующий хвост соберу на собственном валу.
-
Красиво. Я имею ввиду хвост. *THUMBS UP*
Вот только не очень понятен узел с новыми линками и мелкими подшипниками. Если там два подшипника (к примеру с бортиками), тогда понятно.
-
Леша, там один радиальный шириной в линк.
Посадочное место в вилке 3 мм. линк с подшипником 2,5 мм.
Если немного болтик подтянуть по 1-1,5 десятки зазор на сторону.
Все и так хорошо работает. Ставить с двух сторон фланцевые и раздувать вилку, посчитал избыточным.
У гоблина в вилке стоит простая втулка ф2хф3
-
Мне кажется выигрыша в весе не будет, это я про замену вала от гоблина
У тебя же стальной хаб, по идее столько же и набежит
Другое дело , что он свой и в хроме, это гуд
-
Леша, там один радиальный шириной в линк.
Посадочное место в вилке 3 мм. линк с подшипником 2,5 мм.
Если немного болтик подтянуть по 1-1,5 десятки зазор на сторону.
Все и так хорошо работает. Ставить с двух сторон фланцевые и раздувать вилку, посчитал избыточным.
У гоблина в вилке стоит простая втулка ф2хф3
У Гоблина линк опирается на втулку и на стенки вилки тем самым обеспечивая определенное положения вилки слайдера относительно хаба. В Вашем случае опоры линка на стенки вилки нет. Что может привести к слету линка с подшипника при возникновении боковой нагрузки. Однако, если есть уверенность в надежности данного узла, ни чего не имею против его использования.
-
А как будет свой хаб на вал крепиться?
-
Мне кажется выигрыша в весе не будет, это я про замену вала от гоблина
У тебя же стальной хаб, по идее столько же и набежит
Другое дело , что он свой и в хроме, это гуд
Коля, я имел ввиду, что самый тяжелый элемент это вал (вал с хабом)
Если бы сделать пустотелый, то было бы полегче.
-
У Гоблина линк опирается на втулку и на стенки вилки тем самым обеспечивая определенное положения вилки слайдера относительно хаба. В Вашем случае опоры линка на стенки вилки нет. Что может привести к слету линка с подшипника при возникновении боковой нагрузки. Однако, если есть уверенность в надежности данного узла, ни чего не имею против его использования.
[/quote]
Леша, у гоблина линк не опирается о стенки его ширина 2,7 мм а вилка 3 мм.
Втулка у гоблина внешним диаметром 3 мм. сильнее давит (вырабатывает) линк чем подшипник Ф5 мм.
Поэтому появляется люфт между линком и втулкой.
Можно было сделать плотно, линк-вилка, но думаю маленький люфт оставить нужно, тем более, что он к управлению не относится.
При вращении ротор (шарик) толкает линк, который посажен на шарик со стороны направления вращения и соскочить ему не просто.
А положение вилки слайдера относительно хаба не имеет никакого значения. У гоблина вилка не под прямым углом к хабу, так проще сделать цапфы ХР (рычаги).
-
А как будет свой хаб на вал крепиться?
Пока рассматриваю варианты, но скорее всего обычно посадкой межлопасного с отверстием под вал ХР (Ф6мм.) и фиксацией двумя бонками.
В этом варианте цапфы фиксируются гайками с пластиковыми вставками.
-
А положение вилки слайдера относительно хаба не имеет никакого значения. У гоблина вилка не под прямым углом к хабу, так проще сделать цапфы ХР (рычаги).
Я имею ввиду, что на линки еще возложена функция шлиц-шарнира, за счет которого обеспечивается синхронное вращение хаба и слайдера.
https://studfile.net/preview/5762597/page:12/
-
Игорь , получается , что ты не ощутил какой то заметной прибыли от хвостового хаба с межлопастным валом?
-
Коля, лично я нет.
Ребята сейчас летают с межлопастным (от гоблина), потом поставим обычный и посмотрим.
Хотя они уже летали на моей другой модели с межлопастным от Агиле (как на фото выше) и разницы не увидели.
У ХР нет циклического шага и поэтому не вижу смысла в такой конструкции как в ОР.
Может мягкие кольца демпферов ХР могут как-то сгладить вибрации.
Если расточишь хаб от Агиле на 6 мм., то сразу попробуем. Валы уже готовы, нужен только хаб.
А если возьмешься сделать новый (я нарисую) то будет просто супер.
В ОР чем жестче демпфер тем быстрее отклик модели.
Ребята сказали, что на Логе голова желе.
-
Бонками хорошо. Но почему 2 мя? Хаб на них повиснет. Лучше одной, но с точной посадкой. Так с одной стороны хаб на вал ляжет.
-
Лёх, у меня в хабе 3 бонки , держит однозначно лучше чем на одной
Игорь, хаб попробую расточить
-
Понял. Просто 2 напротив думал не делают по описанным мной причинам..
-
Леша, если хаб плотно налезает на вал, то все равно одна или две бонки.
Две просто надежней.
Бонками не центрируется а фиксируется вал в хабе
Я думаю, в дальнейшем, одну М4 заменить на две М3.
-
Я пробовал м3 , как по мне не очень хороший вариант
-
Я хотел попробовать М3 так как мяса на хабе мало.
-
Разница в шаге м3 и м4 0.2 десятки
Не особый выигрыш
-
Бонками хорошо. Но почему 2 мя? Хаб на них повиснет. Лучше одной, но с точной посадкой. Так с одной стороны хаб на вал ляжет.
Присоединяюсь к Алексею. Не встречал ни разу втулку, фиксирующуюся на валу двумя установочными винтами, расположенными "напротив". Видимо, не правильно это.
-
Я не писал, что две бонки напротив.
Хотя не вижу причины почему нельзя напротив если вал ХР плотно входит в хаб.
-
Я не писал, что две бонки напротив.
Наверное что то не правильно понял. Если есть возможность заменить 1 винт м4 на два м3, при условии, что оба винта будут находится с одной стороны, то, я думаю, что будет, по крайней мере, не хуже.
-
Я остаюсь при своем мнении, что бонка м3 на хабе или пиньене это головная боль при откручивании :D
-
Это так, откручивать М3 еще то удовольствие.
-
А как на 2х лопастном хабе сделать бонки не напротив?
Круто было бы хаб на вал на шлицах сажать и винтом в вал притягивать. Тока замучаешься делать такое.
-
Круто было бы хаб на вал на шлицах сажать и винтом в вал притягивать. Тока замучаешься делать такое.
Вариант хороший, но дорогой.
-
А как на 2х лопастном хабе сделать бонки не напротив?
Например так.
-
Ну да. Так хорошо. Хотя у меня с одной бонкой м4 проблем не было еще..
-
Вчера полетали.
https://www.youtube.com/watch?v=VOq7xdpGGmI
-
*THUMBS UP*
-
\m/ *THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
-
А кто рулит?
-
Похоже Роман
-
Роман Баев.
-
Хорошо летает...
-
Сделал вариант - полированный алюминий.
-
Хорошо смотрится *THUMBS UP*
-
Сделал вариант - полированный алюминий.
Красиво! Это электро-химическим методом полировалось, или вручную?
-
Это все в ручную.
Шлифовка и потом полировка.
Пока не нашел у кого можно электро-химическим способом обработать поверхность.
-
Те, кто анодирует, полировку не делают?
-
Всех тех кого я знаю, специализируются только на аноде.
Анодное покрытие конечно упрочняет поверхность, но поцарапать все равно не сложно.
Есть и свои проблемы:
нужна коррекция размера точных деталей, после покрытия размер мнемного меняется;
маленький выбор цвета, разные оттенки при использовании разных материалов;
трудно попасть в оттенок цвета если сразу не делать в одной ванне;
меняются механические свойства на анодированной поверхности, например рычаг на цапфе очень туго проворачивается (нужно шлифовать).
-
Перечисленные проблемы анодирования подтверждаю. С большинством из них столкнулся при изучении технологии...
Однако, анод-аноду рознь. Мне даже удалось получить твердое покрытие методом "холодного" анодирования. Правда на детали из алюминия марки АД31 (профили из него делают). Такое покрытие даже штангелем царапается с трудом. В свою очередь и краску твердый анод впитывает плохо. Д16 так покрыть не получается. Для эксперимента одновременно в одну ванну погружал детали из Д16 и АД31. На АД31 получился твердый анод, а на Д16 нет.
-
Я заказываю анодирование (оксидирование) до 10мкм., это среднее.
По информации компаний, от 10 до 20мкм. - глубокое, а более 20мкм. получают при холодном оксидировании.
До 10 мкм. хорошо оксидировать Д16, АК4, если поры закрываются в красителе, то цвет ровный.
В95 (не знаю как импортный) местами или полностью зеленеет.
Его не рекомендуют использовать из-за не предсказуемости результата.
Сплавы линейка АД оксидируются хорошо, но мы их не используем.
-
Несколько дней назад, в целях эксперимента, поменяли в модели привод.
Точнее заменили 13-й пиньон на 12-й, так как рабочие обороты в основном 2100
Примерно на 8% процентов увеличился крутящий момент, изменения не большие, но всетаки прирост есть.
Полка газа в передатчике на оборотах 2100 определилась как 83,5%
-
Сегодня паял силовые разъемы для батарей.
Каждый раз когда мне предстоит паять силовые разъемы, я как можно дальше, на сколько это возможно, откладываю это удовольствие.
И когда наступает этот день, кроме пары паяльников, флюса и олова я использую большой набор матерных слов. Иногда даже таких, о которых раньше и не знал.
И вот настало время когда мне нужно припаять кучу силовых разъемов на батареи.
И чтобы этот увлекательный процесс в конечном итоге не убил меня, я решил придумать и собрать паялку силовых разьемов.
В начале конструкция была слишком сложной и требующей вытачивания деталей на станках, но потом подумав, что это может пригодиться кому-то еще, я упростил паялку до разумных и доступных всем средств.
-
Хотелось придумать такую паялку, чтобы в процессе паяния хватало двух рук, а может и одной (паяльщик инвалид) :D
В паялке используется фен для создания базовой температуры и сам паяльник.
-
Для пайки силовых разъемов я использую чистое олово с примесью серебра примерно 5%
Такой состав выдерживает более высокую температуру чем просто смесь олова со свинцом.
Температура фена должна быть такой, чтобы с одной стороны процесс был достаточно быстрым, а с другой, чтобы олово не перегревалось и не затекало в силовой провод.
-
припой
-
Кроме фена и паяльника я использовал алюминевую пластину, на которой разместил две металические прищепки и которая установлена на обычной деревянной разделочной доске.
Для удобства в пластине я выфрезеров два углубления для прищепок, чтобы они не вращались, но это совсем не обязательно.
-
В доске высверлено отверстие для фена, а сам фен закреплен под доской на металлическом уголке при помощи хомута, с другой стороны уголок прикручен к доске.
-
При таком креплении высота фена регулируется перемещением фена вдоль плеча уголка, а в полкости перемещение фена регулируется болтом крепящий уголок к доске.
-
Для удобство включения фена я сделал рычаг, посредством которого магнит установленный в нижней части рычага включал или выключал фен через геркон установленный в фене.
-
https://youtu.be/hMbCcvG-HE4
-
https://www.youtube.com/watch?v=hMbCcvG-HE4
-
Что-то ссылка на видео не изображается.
-
И так, вы кладете руку на рычаг в которой держите олово,
фен создает базовую температуру, другой рукой вы работаета паяльником добавляя олово по вкусу.
Как только олово расплавилось можно руку с рычага убрать и закончить процесс паяльником.
Потом вы разжимаете прищепки и разъем устанавливаете в тиски, которые быстро снимают температуру с разъема.
-
Видео видно
Способ класс) тож всегда не любил паять разъемы)
-
После чего разъем устанавливается в пластиковый держатель и с помощью рычага утапливаете его до нужной глубины, которая регулируется.
Сама процедура пайки занимает около минуты если сделана подготовка - облужены разьемы и провода.
-
Видео видно
Способ класс) тож всегда не любил паять разъемы)
И я, просто ненавидел, но теперь что-то нравиться стало.
-
Перед пайкой, пару соединенных между собой разъемов (развернутых окном для пайки на 180 гр) устанавливаю в такую же прищепку (удерживая прищепку в руках) облуживаю один разъем и развернув прищепку на 180 гр., облуживаю другой..
Наконечники проводов облуживаю в паяльной ванне, разогрев ее до нужной температуры.
-
Давно хотел батареи распаял по новой схеме.
К регулятору подхит от одной батареи плюс, а от другой минус.
Оставшиеся плюс и минус от разных батарей соединяются между собой.
В такой схеме нет лишних соединений и все разьемы парны, т.е. плюсовых столько же сколько и минусовых.
-
Тимофей, а почему у меня ссылки на видео не видно?
-
В такой схеме нет лишних соединений и все разьемы парны, т.е. плюсовых столько же сколько и минусовых.
Ну тут есть один минус - или надо разные зарядные провода иметь для каждого пака или есть вероятность устроить "бабахен" при не правильном подключении ;)
-
Дима, в моем случае разный зарядный провод.
Одна батарея имеет только мамы, а другая только папы и бух не сделать, если конечно все батареи по кругу не замкнуть. :D
Но это нужно постараться, ведь регулятору что-то нужно дать.
-
Дима, в моем случае разный зарядный провод.
Это правильное решение :)
-
Тимофей, а почему у меня ссылки на видео не видно?
Не знаю)
Я вижу и в сообщении и переход на ютуб, смотрю с планшета.
-
У меня тоже видно картинку ютуба и видео
Хорошая приспособа *THUMBS UP*
-
Неси разъемы, припаяю. *DRINK*
-
:)
Аки кончились , паять нечего
-
На старых туда-сюда перепаяй :D
-
Вот спасибо , могу уступить :D
-
https://www.youtube.com/watch?v=iLyVDhjKB84
Вчера крошили капусту.
12S 4500mah. rotor 2100
-
*THUMBS UP*
-
*THUMBS UP* \m/
-
Нормас) лайкнул Димона на ютуб)
-
Пока на дворе зима и погода не располагает к регулярным полетам, потихоньку буду запасаться запчастями.
Получил основные валы с внутренним диаметром около 7мм.
Новый вал стал немного легче.
-
Наконец-то нашел, и получил обгонные муфты премиального класса.
-
Неплохо запасся *THUMBS UP*
-
Покрасил новый капот в стиле black & white.
Линии и надписи новые.
-
Отличный видон *THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
-
Вчера выбрались полетать, но погода не радовала.
https://www.youtube.com/watch?v=OcF-s3hpPM4
-
*THUMBS UP*
Канопу не очень видно с таким раскрасом в такую погоду
Это как по мне, вам там конечно виднее
-
В живую видно лучше.
В такую погоду все не очень хорошо видно.
-
Сравнивал красный , белый и желтый
Мне показалось желтый получше видно когда пасмурно
-
В пасмурную погоду вообще ни один капот не видно кроме с подсветкой. :D
-
Пытаюсь написать и приложить фото, а мне пишет вы уже пытались это сделать и пустота. :D
-
"Вы уже отправили это сообщение! Возможно, вы случайно нажали дважды или попытались обновить страницу."
Так ничего и не получается.
-
Файлы ужатые?
-
Да, не более 2 мбит
-
Давно не писал в теме
Ну вопщем пост фактум:
Появилась новая модель - Raven lite
-
Какие-то проблемы с картинкой были, хотя размер был не большой.
-
На мероприятии сделали два подлета в основном чтобы послушать звук от большой кабины и парусность.
На удивление, ни того, ни другого не было.
-
Тестовая модель собрана на 70 мм раме, которая на сегодня уже претерпела изменения.
От старой модели остался только хвост, остальное все изменилось:
рама стала компактней и уже, батареи расположились почти вертикально в передне части модели;
изменились блоки стойки, хомуты и тд.;
модель получила дополнительную жесткость и удобство в обслуживании;
вся электроника размещена внутри рамы, что обеспечивае ее сохранность;
расстояние от регулятора до батарей и мотора минимально, не более 70 мм.
-
Модель приобрела новую кабину.
Кабина полностью закрывает раму модели и соответственно изменилось крепление кабины, над которым пришлось попотеть.
-
Красный хорош) качество так себе, скриншот с видео
-
Лайт тоже отлично смотрится *THUMBS UP*
-
Дима на разминке)
https://youtu.be/tbFrdVbj0BI
-
*THUMBS UP*
Не плохо размялся.
Тимофей, спасибо за видео. Мы что-то мало снимали.
-
*THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
Не плохо размялся.
Тимофей, спасибо за видео. Мы что-то мало снимали.
*DRINK*
-
Raven лайт
-
Ну 4900 у этой тестовой модели это еще не совсем Лайт.
Думаю еще грамм 200-300 скинуть.
:D
-
Игорь, с какой целью хочется скинуть на такой вес,?
-
С целью попробовать максимально легкую 700-ку
Нагрузка на батареи, контроллер да и всю конструкцию снизится.
Можно немного ниже ротор посадить, лопасть-балка.
В основном вес уменьшится за счет более легкой батареи, регулятора и немного мотора.
С самого планера можно сбросить максимум грамм 50-60 - это балка 0.75 и ротор.
С остального брать нечего.
-
Попробуй, потом раскажешь
Мне кажется будет не очень в ветренную погоду, типа будет сдувать с траектории
-
Не думаю, что будет сдувать.
Около 10% веса скинется если брать от обычного облегченного Raven.
Как говорят, нужно попробовать, чтобы узнать.
-
Естесно , на размышлениях далеко не уедешь
-
Друзья,
сегодня ДЕНЬ ВВС.
Кто не помнит когда-то давно это было в 3-е воскресенье августа.
Всех с праздником!
-
*DRINK*
-
*DRINK*
-
Собрал легкую версию Raven lite, которая отличается более узкой рамой от той, которую тестили в Ульянково.
12S 4500 mah.
Yge 135
Piro 750
Полетный вес 4400 гр
-
Как-то так.
-
Можно еще убрать подкосы, поставить легкую балку и более легкий ротор и получить меньше 4300 гр.
Но это уже предел, дальше скидывать только в ущерб модели, да и то по мелочи.
Облетать толком не успел, сделал пару полетов на лоу рпм. (1750) так как на 2000 была повышенная вибрация.
Вибрацию удалось устранить, но на облет времени не хватило, уехал.
-
*THUMBS UP*
700 лопаты не много для такого веса?
-
Коля, надо полететь и посмотреть.
Потом будем делать выводы.
-
Давай, интересно какие будут ощущения
-
К сожалению теперь только в конце сентября.
-
Так то осталось недолго, да и погода будет еще вполне отличная
-
Сегодня повезло с погодой.
Полетали и потестили Raven lite.
Сделали два тестовых полета на оборотах 1950
На 2100 не летали так как иногда подергивались серво из-за вибрации площадки ФБЛ.
Нужно ее заменить, слишком тонкая. :D
-
https://www.youtube.com/watch?v=8sUII9cxEqg
Yge 135
Piro 750
12S 4500 mah.
rotor 1950
4500g
-
В этот раз снять хорошо видео не получилось, так как следил за моделью и опустил вниз телефон.
-
https://www.youtube.com/watch?v=znzCaNMKeF8
Yge 135
Piro 750
12S 5200 mah.
rotor 1950
4850g
-
Я сделал один вылет и для меня 2000 более чем достаточно.
Нужно немного привыкнуть и может немного поднастроить.
Коллективным шагом нужно работать аккуратнее.
-
Будем тестить дальше на 2100 о впечатлениях напишу.
Попробуем найти и полетать на 690 лопастях.
Спасибо Николаю Гончарову за помощь в изготовлении.
Отдельное спасибо Алексею Бочарову за качественную раму с площадками.
-
*THUMBS UP*
-
4850 гр полетный на 12s?
Куда килограмм делся?)
-
Леша, а почему килограмм.
Если правильно помню, ранее писал, что классическая версия Raven в комплектации:
Yge 205
Piro 800
12S 5200 mah.
весила 5300 гр.
Вот от этого веса и отними разницу между
Yge 135
Piro 750
и разницу в весе планера, между Raven lite и Raven
В результате Raven lite c 12S 5200 mah. весит 4850 гр.
-
На фото и того меньше - 4780 гр.
Я накинул ему грамм 70 по мелочи.
-
Ну про килограмм я образно от привычного мне 5700... :)
-
*THUMBS UP*
-
Полетали в воскресенье в сильный ветер.
В середине полета во время оверспида задергался хвост, списали на сильный ветер, а после посадки и остановки ротора услышали шум.
Результат на фото.
-
Был выставлен большой зазор, фактически крутило пол зуба.
Ну и на оверспиде рвануло.
Что самое странное, оставшуюся часть полета никто ничего не видел и не слышал.
Вот на такой шестеренке отлетали около 2-х минут.
-
Чудеса :)
-
Игорь если это штатная шестерня с агила 7.2 то я удивляюсь как вы вообще на них летаете. У меня в -3 зимсой при взлете рвало их так же, зазор был в норме. >:o :)
-
Илья, вот на такой шестерне и летаем.
И только при краше ломали.
Может попалась бракованная, внутрь не заглянешь, а производитель не скажет.
-
Летом все нормально было а вот с понижением температуры на улице эта шестерню так же кололась.
-
Посмотрим как будет работать зимой, раньше проблем не было.
Выбор материала - выбор компромисса.
Возьмешь пластик по крепче, он как правило колкий.
Возьмешь эластичнее, он менее прочный.
-
Давно собирался спроектировать и сделать обогреваемую муфту для зимних полетов.
Более года лежат для нее компоненты и вот этой осенью заставил себя довести проект до логического конца.
-
Около недели назад проверил работу солевых грелок и пришел к выводу, что стоит попробовать сделать обогреваемую теплым воздухом муфту.
-
Плюсы:
обогрев теплым воздухом с более равномерным распределением тепла внутри;
замкнутая система, теплый воздух внутри циркулирует через блок нагрева, что повышает эффективность системы;
возможность включать и выключать по необходимости;
не запотевает смотровое окно для дисплея пульта.
Минусы:
требует дополнительного места в муфте.
-
Использовал два нагревательных элемента по 50вт каждый, пару вентиляторов, блок батарей 6S 2500 mah. и
полностью напечатанный на 3Д принтере корпус.
-
Пуль устанавливается (защелкивается) в зажимы закрепленные на корпусе термоблока, хорошо фиксируется и составляет одно целое с блоком.
-
С левой стороны выключатель, с правой разъемы заряда и балансировочный.
-
Проверил работу в домашних условиях.
До разряда батареи ( падение напряжения на банку до 3,0в ) обогреваемый блок отработал около 45 минут.
Температура в муфте начинает расти после 30 секунд работы и через 5 минут становится жарко примерно 40-45 гр.
-
Проверил работу на улице при температуре около -5 гр.
Так же через пол минуты становится тепло.
Блок отработал 40 минут до разряда батареи до 3,1в. на банку
однако пришлось три раза выключать на время по 30с. чтобы температура не росла выше комфортной.
-
Другими словами, если перед полетом за полминуты включать блок, то на время полета температура в муфте будет комфортной.
Для длительных полетов более 10 минут нужно поставить термодатчик в цепь нагревательного элемента, чтобы при достижении определенной температуры нагрев отключался, а вентилятор продолжал обдувать внутреннее пространство муфты.
После снижения температуры датчик вновь подключит нагревательные элементы.
-
Таким образом зарада батареи должно хватить на 7-8 вылетов и если батарею отключить в начале полета, остаточного тепла хватит чтобы комфортно долетать до конца.
-
Мощный заход в обогрев *THUMBS UP*
Термодатчик конечно просится , если слишком жарко
Ну или снизить напряжение
-
Думаю сделать еще один компактный нагревательный блок с выносным аккумулятором.
Будет универсальным, позволит использовать его и от полётных паков.
-
Компактный как по мне более подходящий, потому как есть неудобство с тяжелым чехлом
Когда игрался с солевыми грелками и когда ака была в чехле, то вес всего добра довольно заметно ощущается
Поэтому делал максимально легким и не толстым
-
Да, конечно вес имеет значение, поэтому и решил сделать легкий вариант.
Вес аппы около 700 гр. и блока со встроенной батареей около 700 гр. и того под полтора кило с муфтой.
Хотя все это висело на шее и при тесте неудобства не почувствовал.
-
Видимо крепкая шея :D
Мне оттягивало шею
-
А у меня на ней много всего висит, семья и тд.
Так что полтора кило туда сюда незаметно.
:D
-
Коля, а у тебя батарея для обогрева где лежит?
-
На выносном проводе подвешиваю за крюк на карман штанов или куртки
Ака в теплом чехле
Вполне удобно , быстрая смена аки и легко снять ,-одеть
-
Давно не обновлял тему.
В этом сезоне продолжим тестировать легкую версию в разной комплектации.
Так же готова и 800 версия на базе классической модели которая справа.
-
Немного обновил Raven lite
Обновления коснулись ротора, шасси и площадки блока батарей.
Появился 3-й компактный промежуточная блок, который повысил жесткость и упростил фиксацию основного вала.
Ротор стал легче примерно на 40 гр., а шасси жестче.
-
Немаловажно удобство обслуживания и настройки модели, которому уделяется не мало времени.
Модель собрана из модулей для удобной и быстрой замены, сборки и разборки модели.
Модуль серв автомата перекоса, серво хвоста, контроллера и мотора.
-
*THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
Разумеется с твоей помощью.
*DRINK*
-
*DRINK*
-
*THUMBS UP*
-
*THUMBS UP*
-
Чтобы не создавать новую тему, коротко напишу здесь.
Приобрел у китайцев батарейку для зарядки полетных паков на поле.
-
Размеры 360 х 100 х 80 мм.
Вес на картинке.
-
Как раз для моего маленького зарядного чЮмоданчика
-
Можно положить две батарейки и зарядку с кабелем.
А можно и три.
-
Вес соответственно увеличится пропорционально количеству батарей.
Думаю две более чем достаточно.
-
После полного заряда разредил током 6А (больше зарядке не дала) до 3,5в и получил 48а/ч
-
Нашел нагрузку в 20А
Разрядил до 3.1в и зарядил.
Получил заявленные продавцом 56А/ч
-
Отличный вариант *THUMBS UP*
Вес конечно сильно меньше чем у литийферумных
Интересно сколько циклов и лет проживут с хорошей отдачей
-
Производитель заявляет не менее 800 циклов.
Ток заряда 0.5С
Ток разряда 1С
Максимальный ток заряда 1С ( 56а )
Максимальный ток разряда 3С ( 168а )
При глубине разряда до 80%
-
Если даже пройдут треть , то это очень хорошо, года на 3-4
Игорь, сколько вышло с доставкой?
-
С доставкой батарейка обходится $310 это около 25тр.
Цена батареи примерно чуть больше 2-х полетных паков, или около того.
И соответственно ее должно хватить лет на 5 если в год у вас получится 100 полетных дней.
один полетный день, одна зарядка.
-
Я искал недорогую легкую полетную батарею, так как в последнее время приходится пешком идти до места полетов.
Эта батарея недорогая так как предназначена для хранения и отдачи энергии не большими токами до 50 а., что вполне меня устраивает.
-
Финансы
В пак после полетов я заливаю примерно 6а/ч и соответственно это около 8 полетов если брать с батареи 48а/ч.
При условии, что у вас 4 пака плюс 8 зарядить от батареи - 12 полетов, мне более чем достаточно.
И так,
или вы платите за 4 пака + 2 (примерно цена повербанка)
или покупаете альтернативно 12 паков, то разница в два раза.
А полетные паки, вероятнее всего, не проживут более 2-х лет и придется покупать новые.
И в первом случае через 2 года вы покупаете 4 пака, а во втором - 12
-
С 50А литийферум получается выжать 5 зарядок
Мне кажется ты мало оставляешь в остатке, но даже 6 зарядок с 5кг очень хорошо
-
Я с нагрузкой в 20а я снимал с батареи 48 а/ч с разрядкой до 3.4в и это безопасно для батареи и достаточно для меня.
Производитель уверяет что можно разряжать до 2.75в.
...Battery voltage operating range is 2.5v-4.2v.
Please total discharge voltage to 16.5V, individual cell cut-off voltage of 2.75V....
Не большим током можно снять с батареи 58-60а/ч
Конечно я этого делать не буду да и смысла нет, так как с 3.2 до 2.8в можно снять небольшую емкость в пределах 5-6 а/ч и это будет разряд до 90 - 95% и циклов батарея пройдет меньше.
-
Если кто то летает по 20 полетов, то есть смысл взять две таких батареи, но вес чемодана с зарядкой будет чуть более 10 кг.
Надеюсь батарея проживет не менее 4 лет и этого будет достаточно с точки зрения экономии.
-
Время покажет, но так с виду вполне путево
Чет не вспомню свой ток, вроде под 40А
-
А мы летаем, погода позволяет.
Потестил повербанк на полетах, получилось зарядить 7 паков и в остатке 3.6в., можно было еще один зарядить.
-
У нас тоже погода супер, но сидим дома, поле закрыто
7 зарядов очень хорошо, на 2 больше чем у меня
-
У нас тоже погода супер, но сидим дома, поле закрыто
7 зарядов очень хорошо, на 2 больше чем у меня
Коль, а оно прям "закрыто" или просто общий запрет какой - то?
-
У нас тоже погода супер, но сидим дома, поле закрыто
7 зарядов очень хорошо, на 2 больше чем у меня
Так у нас тоже летать нельзя, а мы летаем.
Если все воспринимать так близко, завтра из дома нельзя будет выйти.
Специально никто ловить не будет, если только случайно нарвешься.
Зарегистрировали модели на случай если увидят или машину проверят.
-
Пока хорошая погода продолжаю тестить лайт версию Raven
Летаю на легкой версии (4500гр) с прямозубой шестерней 1900 на 1 айдл и 2000 на 2 айдл
И на полной версии (5000гр) с косозубой шестеренкой 2000 на 1 айдл 2100 на 2 айдл
Собрал 800 Raven на классической версии получилось 5400гр.
Понемногу летаю и на нем, на всех сразу полетать не получается приходится много таскать на поле.
-
Устал я от проводов на полетных батареях, решил попробовать сделать корпус батареям.
-
Нарисовал модели и напечатали на принтере тестовые корпуса.
Пока потестим, потом откорректирую размеры.
Батареи впереди и сзади закрываются пластиком, а снизу устанавливается блок разъемов.
Силовые провода батарей обрезаются по максимуму, а силовые коннекторы с натягом вставляются в посадочные места.
Предусмотрел разборку и замену коннекторов.
-
Вроде стало эстетичнее, а главное удобней.
Между собой батареи будут соединяться перемычкой - петлей, за которую эта перемычка будет выдергиваться.
-
Блок батарей вставляется в раму как и ранее и фиксируется на 4-х болтах М4
Алюминиевая площадка батарей отводит тепло от батарей и служит силовым блоком рамы.
-
Хорошо упаковал аки, выглядит солидно *THUMBS UP*
Если греться не будут, то вобще суперски
Зы, цвет канопи шикарный :)
-
Коля, аки практически открыты, спереди крышка и сзади на глубину 15 мм., а снизу блок с коннекторами.
Цвет называется AEROMAN.
-
Эстетика ухх)
-
Не до конца понял идею с батареями, но уже нравится :)
-
Леша, идея простая:
убрать провода в корпус;
удобство при зарядке;
немного защитить батареи при краше.
-
В целом идея понятна. Не до конца не понятны детали.
Корпус всегда будет стоять на вертолете, а батареи с короткими коннекторами вставляются в корпус?
Корпус с батареями вставляются в раму... Тогда не понятно крепление 4-мя винтами. Не самый удобный способ крепления :)
-
Батареи всегда находятся в корпусе и разбираются только при замене коннекторов или самих батарей.
Между батареями на 2-х стороннем скотче находится алюминиевый трей,
который четырьмя посадочными вырезами устанавливается на втулки вклеенные в раму.
Через втулки проходят шпильки М4, одним своим концом вкручены в фиксирующиеся шайбы, которые и прижимают (фиксируют) алюминиевый трей батареи при затягивании гайки М4 с пластиковой вставкой установленной с другой стороны шпильки.
Длинно, но должно быть понятно. :D
-
Фиксация через дырочку внизу трея?
-
Дырочка в трее и в раме ниже болта служит для защелки, которая дает понять что трей установлен правильно, до конца.
Но фиксация трея и соответственно блока батарей осуществляется 4-я болтами М4 которые прижимают трей к раме с двух сторон.
Таким образом, дополнительно, трей служит силовым элементом рамы (передним блоком).
-
Пока на улице не летная погода, решил заняться повербанком для полетов.
В продолжении темы повербанка.
Ранее я писал о батарее 6S 56ah. для заряда полетных батарей.
-
За прошедшее время нарисована модель и напечатан на 3д принтере корпус для батареи.
Так же напечатана переносная ручка для этой батареи
-
Если батарея переносится в чемоданчике, ручка соответственно не нужна.
-
а корпусе есть выход силового конектора, который закрыт заглушкой и используется и для заряда самой батареи.
И два балансных конектора папа и мама для удобства.
-
При использовании батареи (разряде) я пользуюсь тестером заряда батареи с сигнализатором низкого заряда, на тот случай если напряжение какой нибудь банки батареи опустится до установленного минимального уровня напряжения.
-
Сама батарея заряжается от зарядного устройства точно так же как мы заряжаем полетные батареи.
-
Почувствуйте разницу!
-
Зачетный коробас *THUMBS UP*
-
*DRINK*
-
*THUMBS UP*
-
Игорь, сколько времени печатали?
-
Печатался по частям, так как поле не позволяло и заняло около 60 часов слоем 0,2 мм.
-
Небыстрое дело
-
Всем привет!
Немного разбавлю тишину.
Наконец то удалось сделал полностью свой хвост на Raven.
Хвостовые шестерни с круговым зубом зерол изготовил Алексей Бочаров,
за что ему отдельное спасибо.
-
Шестеренки от Агиля работают очень хорошо, но это зависимость от производителя, теперь этой зависимости нет.
-
Цапфы, слайдер и все остальное сделаны Николаем Гончаровым, как и всегда качественно.
Спасибо Коля.
-
Покрутил новый хвост, все ОК, ничего не отвалилось. 😁
-
Поэкспериментировал с усилиями на качалке управления ХР.
Цапфы с наплывами у Гоблина практически незначительно уменьшают усилия.
-
На цапфах Агиле противовесов вовсе нет и по усилиям было похоже на тест Гоблина.
-
На своих цапфах я сделал два наплыва с возможностью установки грузиков (болтик или шарик)
-
При установки одного грузика усилия уменьшились вдвое, а при двух и вовсе пропали.
Это разгружает хвостовую серву, особенно если ее усилие менее 8 кг.
-
Сделал пробную галтовку деталей.
-
Заглянул сюда сегодня и с удивлением увидел, что целый год прошел.
Но год прошел не напрасно, много чего было сделано и даже облетано, но руки для письма никак не доходили.
Осенью удалось собрать меньшую модель Raven и даже немного полетать.
-
Собрал я версию модели на одной батареи 7S для 640-го размера лопастей.
В наличии были только 660-е и поэтому балку сделал под этот размер, а позднее приобрел 640 лопасти и немного потестировал пока погода позволила.
На 660 лопастях полетное время получилось около 4 минут при оборотах 2250, а на 640-х 4:30 и оборотах 2300 сильно не грузил.
-
Модель построена на более узкой раме и на сегодня уже есть по ней коррекция в основном касаемо удобства.
Хвост практически не изменился, а основной ротор стал легче.
-
Подробно модель описывать не буду так как на этой новой базе уже строится новая модель 700 - 800 класса о которой я вскоре подробнее напишу.
-
Огромное спасибо:
Николаю Гончарову - изготовление 3Д деталей из пластика и алюминия;
Алексею Бочарову - изготовление деталей из карбона;
-
Хорошо получилось *THUMBS UP*
Игорь , тебе 800 размер нравится?
-
Коля, мне 800 размер нравится.
Я резко не летаю, а 800-ка летает вольяжно, но можно и поотжигать если силовая позволяет.
У меня 800-ка космик 210 и скорпион 4530 весит 5700гр. в старом варианте модели и летает шустро.
А в новом варианте думаю около 5300 - 5400 будет.
-
Вес хороший
Пару раз на 800 логе летал, чет вобще не зацепило
Совсем другая инерция
-
Дело было вечером, делать было нечего и,
решил я пересмотреть дизайн модели вертолета Raven, конкретно раму и некоторые элементы конструкции.
Как мне показалось, многие рамы моделей похожи друг на друга и некоторые места этих рам вызывают вопросы.
Решил попробовать построить раму вокруг элементов модели, точнее вокруг основной, силовой части.
Создал в программе сборку частей модели и нарисовал вокруг раму.
Силовую часть построил на более узких блоках, поэтому разделил раму на три части: силовая, блок батареи и шасси.
-
Силовая часть рамы стала уже, что придает модели больше жесткости и меньше веса так как алюминиевые блоки стали меньше и соответственно легче.
Блок батарей и шасси остались в той же ширине как и на предыдущей модели для совместимости деталей.
Силовая рама,
выполнена из пластины карбона толщиной 3,0 мм. Остальные из листа карбона 2,0 мм.
-
По весу, вся рама оказалась такой же, даже чуть легче чем рама предыдущей модели, так как не имеет ничего лишнего из-за способа проектирования указанного выше.
-
Внутренние элементы модели хорошо просматриваются и легко доступны.
Модель проста в сборке и удобна в обслуживании.
Блок хвостовой серво переехал из-под хвостовой балки и разместился над ней для удобства обслуживания и контроля.
-
Более того внизу освободилось место для обслуживания контроллера, коннекторов и проводки.
Площадка для электроники расположилась горизонтально и не препятствует протеканию воздуха внутри рамы.
Блок батарей,
позволяет устанавливать батареи размеры которых 52х56х160 мм.
Сами батареи как и ранее жестко фиксируются на алюминиевой пластине с двух сторон, которая частично отводит лишнее тепло.
-
Сам блок батарей съемный и использует крепление М4 в 4 точках.
Расстояние от батарей до контроллера минимально, так же как и от контроллера до мотора.
-
Блок шасси,
быстросъемный, в нем установлена пластина крепления контроллера, на которую могут устанавливаться основные популярные контроллеры такие как Уге, Контроник, Скорпион и Хоббивинг.
Под размеры других контроллеров может быть изготовлено крепление под заказ.
Ну и сами шасси которые изготовлены способом 3Д печати и могут иметь разную жесткость по желанию.
На разных моделях, что мне известны, лыжи шасси ( трубки ) крепятся или бонкой в пластике прижимающей трубку, или бонка вкручивается в отверстие трубки шасси.
Ни тот ни другой способ мне не нравиться.
В моем случае трубка обжимается в шасси путем стягивания плоскостей шасси тем самым может устанавливаться в любом положении и жестко фиксироваться одним болтиком.
-
Хвост,
также претерпел изменения, валы шестерней переднего кейса и хвостового ротора установлены на двух подшипниках.
-
Качалка управления слайдера и соответственно тяга управления ХР расположились над балкой, но не так как на других моделях, а практически вровень с верхней линией балки, что позволило не поднимать ротор выше с целью исключить удар лопастями по тяге управления хвостового ротора.
-
В модели используются лоупрофиль серво, которые вписываются в узкий дизайн модели.
Более того сегодня узкопрофильные серво по своим характеристикам сопоставими со стандартными, а вес у них меньше.
Расстояние от сервоприводов до ФБЛ минимально.
К основному блоку, на котором установлены сервоприводы ротора крепится блок хвостовой серво и ФБЛ.
В таком виде на одном блоке собрано все управление моделью, но при необходимости блок серво с ФБЛ можно отсоединить от основного блока для замены или обслуживания.
Блок сервоприводов позволяет устанавливать серво с разными размерами крепления от 48 до 49,5 мм.
Пример компановки Raven 640 на базе которого построена новая модель.
-
Основной ротор,
Выполнен в двух вариантах, стандартный и облегченный, по своему конструктиву универсальный - можно использовать как ДФС, так и в классическом варианте.
-
Рычаги изменения угла основных лопастей настраиваемые, что позволяет устанавливать тягу от АП под прямым углом к рычагу цапфы, настраивать нулевой угол лопастей и снижать ударную нагрузуу на рычаг при падении.
-
Этот вариант построен с автоматом перекоса 135 градусов. Возможны варианты 140 гр. и 120 гр.
Планер модели без лопастей и кабины (так как эти элементы модели могут иметь разный вес) весит 1800 гр.
Полный вес готовой к полету модели от 5000 до 5200 гр. в зависимости от силовой (регулятор и мотор) комплект батарей посчитан как 1600 гр.
-
Отдельное спасибо:
Николаю Гончарову - изготовление 3Д деталей из пластика и алюминия;
Алексею Бочарову - изготовление деталей из карбона;
Антону Петухову - изготовление деталей из пластика 3Д печатью.
-
Большая проделана работа *THUMBS UP*
мои поздравления, смотрится отлично
-
Спасибо, Коля. Надо еще полетать, поколбасить, там будет видно.
*DRINK*
-
Конечно облеты нужны, но в целом узлы отработанные, не должно быть каких то значимых нюансов
-
*THUMBS UP*