Не пропадать же ....по ходу зацепило

[PauL_x]

На всяк случай - может кому пригодится.
Для разных реализаций регов есть разные варианты подключения термодатчика к соответствующему входу ADC (АЦП) контроллера. Достоверной инфы мало. В основном, термодатчик уже установлен в моторе на плате датчиков холла или энкодера. Соединил подходящие разъёмчики и поехал.
В моём случае (Flipsky FSESC 75350) вскрыть - посмотреть обвязку на плате не реально. Всё залито герметиком. Снаружи тоже звонится не совсем однозначно. Прямых ссылок от производителя и пользователей не нашел. Нейросетям слепо верить точно нельзя - неоднократно сталкивался с полной хренью от них (чего ждать от попугая).
Один провод на вход термодатчика (белый на разъёме датчиков холла) второй на землю (GND черный там же).
Я на всяк случай провёл экранированным МГТФ-ом, чтоб не париться по поводу импульсных наводок от силовых проводов которые рядом совсем.

[PauL_x]

Собрал за выходные узел мотора. Удалось удачно (оч лаконично) всё скомпоновать, по максимуму использовав родные компоненты дейдвуда. Родная чашка сцепления со шлицевой втулкой сварены в единый узел и сидят в корпусе на 6202 2R подше. Чашку отрезал, втулку расточил ступенькой 11 – 12 мм под вал мотора. Вал мотора длинный и толстый – пришлось на нем делать обратную ступеньку, чтобы на втулке мясо осталось и всё собралось по глубине. Возникло немало трудностей. Втулка калёная – станок жидкий с нова – отверстие относительно тонкое. Расточные резцы, какие были, отжимает. В итоге расточил твердосплавной фрезой 8 мм вместо резца с какой-то несоосностью конечно.
Не удалось снять с ротора вал мотора. Видимо посажено на горячую оч плотно, а сильно греть нельзя – магниты и отклеиться и размагнититься могут. В итоге танцы с бубном, как наметить на валу центр для точного (соосного) отверстия на таком вылете для дальнейшей обработки вала вместе с ротором с вращающимся центром. Ротор в патрон - вал в центр. В итоге ступеньку снял, тоже с легкой несоосностью.
При сборке удалось найти положение при котором несоосности вала и втулки  в ноль скомпенсировали друг друга и посадка под подш на втулке не бьёт совсем. Повезло - родной подшипник шлицевой втулки не пришлось отменять. Законтрил соединение в толстой части шлицевой втулки сквозной круглой шпонкой 4 мм. Село всё оч туго – разборка только съёмником.
Собрал в корпус, проверил – крутится всё отлично.

[nik1]

Хорошо , если все соосно, а то при жестком соединении и биении подши не жильцы

[PauL_x]

Рассматривал разные варианты, в т. ч. кулачковые муфты. Стальная муфта с достаточным крутящим моментом (15 Н/м) удлинит конструкцию минимум на 50 мм. Это влечёт за собой многое... Кроме того, как её балансировать на коленке?. Идеальный вариант, это чтоб вал мотора заканчивался шлицевой втулкой, но так в жизни не бывает.
В этой конструкции подши развалятся обязательно. Достаточно уже того, что в моторе их 3 штуки. К стати, пришел к выводу, что в моторе щёлкают спаренные подши. Вопрос в том, хватит ли их для установки новых рекордов. Если хватит на следующий сезон, то и отлично. Надеюсь, что если подши  нормальные, без брака, то сезон отходят.

[nik1]

Шлицевую втулку можно было заказать на эрозию
Если стучат спаренные подши, то это как бэ намекает на перекос

[PauL_x]

Если стучат спаренные подши, то это как бэ намекает на перекос

Оч похоже на то. В первый подш вал заходит туго, но от руки и упирается во второй. Дальше приходится нежно заколачивать.

[nik1]

Мде, как бэ не пришлось исправлять

[PauL_x]

Возможно первый - японский, второй - китайский. Не видно же.